铺前镇,海南岛最北边的一个镇,当年第一代闯荡南洋的文昌华侨,经历了常人难以想像的艰辛困苦，赚到钱后就纷纷回乡建大宅，如今，华侨们的血汗凝结成了铺前老街的古老风景。
班车停靠在铺前汽车站，下车后，沿公路向前走50米，十字路口的一侧便是胜利街，正午的阳光很烈，明晃晃地照在斑驳的墙上，看的人的眼睛有些疼。一条长不过四百米的街，两旁清一色的南洋骑楼建筑，始建于1895年，历经百年风雨，有一部分因缺乏保护已经显得破旧不堪，斑驳的墙体，残缺的拱券，寂寥落寞中，往日豪宅的气息仅依稀可寻。
鸦片战争后的一百年间，中国东南沿海的劳工大规模地出国谋生，足迹遍及世界各地，形成了“海水到处，便有华侨”的格局。据记载，仅清光绪二年至二十四年（公元1876-1898年），从海南出洋的就有24万之众，他们中有一部分人是以自由人的身份去往南洋的，但大部分通过“契约华工”的方式出国，“雾起在南方，雾落在南方，重重迷雾锁南洋”。
如今那段令人心酸的历史早已经翻页，唯有残破的骑楼在阳光下静静伫立，当海风带着咸腥味徐徐吹来，孤独的老人沉默地坐在自家门口独自想着心事，挑担的鱼贩子沿街叫卖却迟迟没有人帮衬生意，老式的理发店店门大开，却不见一个人影，只有风采车在街前不停得绕圈兜客，叮叮当当的铃声划破了长街的宁静寂寥，不知这些骑楼的主人如今身在何处？在他们的身上曾经发生过怎样的惊心动魄、辛酸曲折的故事？遥想当年，那些衣锦还乡的游子们只将风光的一面带回给家乡，却把沉重的痛苦深深埋在那个久远的年代里，一任岁月的沧桑将其渐渐侵蚀、吞没。
从胜利街坐上一辆风采车，几分钟就到了溪北书院，书院的隔壁就是铺前文北中学。铺前镇以前的名字叫溪北，因而镇上这座书院就叫溪北书院。我去的时候，文北中学的学生们正在书院的第一进院子里开会，满满一院子的学生坐在矮凳上，一棵参天大树团团遮阴，青春的气息和盎然的古意交相辉映。静静地站在书院门口，仿佛闻到了一股浓浓的书卷气。一百多年前，这里就曾经书香满溢，规整的古朴庭院，树下的石桌石椅，工整古拙的匾额，木窗棂透出的点点光线，空气中似乎隐隐传来上课的钟声，中国式的治学气息，顿时让我肃然起敬。
穿过庭院是一组四合院式的建筑，正堂名“经正楼”，前殿和正殿之间以及东西二廊相互连接。中轴线的两侧和正殿的两翼对称地分布着后配殿和斋舍，殿内设有“讲堂”，这里是书院训导学生的场所，我蹑手蹑脚地走进去，好像一下子就会迎面撞上一个表情严肃的老先生似的。配殿和斋舍已经破败不堪了，门庭荒芜，杂草丛生，有点聊斋中书生栖身的破庙的气息，但其实那时的学子深夜苦读，必定不是电视剧里演绎的那番光景，水中开满莲花，映衬着安静而古旧的朱红色围墙。围墙外不远处，便是烦嚣市井，现实世界与精神世界只隔了一条小马路。
旅游小贴士：从文昌汽车站乘坐到铺前镇的中巴车，海口汽车东站有发往铺前的班车。从海口或文昌去铺前，路程差不多远。
到了铺前，一定要尝一尝“糟粕醋”，这是铺前特产，以酒糟发酵而成的酸醋为汤料，将一些海菜、蔬菜等烫焯之后，用铺前糟粕醋拌起来吃，酸酸甜甜，非常可口。
铺前镇离海南岛最北端的木兰角很近，打摩的三十分钟左右车程即到，那里有一座亚洲最高的航标灯塔，有时间的话可以租看一下。
镇上有一两家小旅馆可以提供住宿，不过条件都很一般。
