中和古镇，因一个人而著名，这个人就是一代文豪苏东坡。苏东坡谪居儋州三年，其中有半年寄居在昌化将军张中的官舍，在中和、桄榔庵居住的时间不过两年多，然而中和自此文风鼎盛，人才辈出，尤其以吟诗作联四乡闻名。真的很难想象这么短的时间里，一介文人竟能对当地文化产生如此巨大的影响力。
中和镇外东坡书院，一所孤独的红墙院落，在绿树掩映下，独守着一片开阔的空地。书院平日难得有游客光顾，热带强烈的阳光照射下，红墙更显耀目，绿树叶更见挺拔。院前一大片水塘，水浮莲蔓生其中，兀自开着一池塘的淡紫色小花。走进大门，一座小桥直通载酒厅，厅后便是载酒堂，堂前的东坡祠据说前身就是桄榔庵（后来移建于此），那是当地名士黎子云等人出钱帮苏东坡修建的茅舍，东坡离开海南后一度塌废，不过历代政府都相继拨款修葺，几经重修，最后就成了现在东坡书院的格局。
东坡祠内有三尊彩色塑像，东坡在讲课，黎子云在聆听，儿子苏过恭立一旁。有趣的是，祠堂外一块牌子上写着“请上香苏公，保文子文孙”，看来，东坡先生在这里已经颇有些神化了。但其实，苏东坡在我的心目中，是中国古代少有的一位有趣儿，不装、不矫情的文人，喜欢吃肉，爱讲些笑话，如今，又何至于要坐上神坛享受“冷猪肉”的待遇呢？载酒堂西园的花圃中，有一尊东坡居士全身铜像，人称“坡仙笠屐”，雕像中的苏东坡面容清癯，神情有几分落寞，看上去并不似传说中的那般豪放旷达，毕竟，古稀之年一再遭遇贬窜，在困苦中艰难维生，绕是乐观如东坡，内心也难免会有“此生当安归，四顾真途穷”的悲叹了。
从东坡书院出来，顶着烈日沿院前小路汗流浃背地走了大约20分钟，就到了中和古镇。在古镇上慢慢的走走看看，从北门武定门进，西门镇海门出，内中的破败和萧索不禁让人感慨万千。可以看出，当地政府对古镇的保护力度很是有限。中和古镇在宋代时曾是海南重要的军事重镇，那时的城门上有城楼雄峙，门前有月城做屏障，城外有护城河环绕。如今，古城墙只残存两座城门，而且西门已近乎完全坍塌，北门墙上也已经爬满荒草，残砖断瓦，城门内外垃圾成堆无人料理，一群闲极无聊的村民在城门洞里玩纸牌赌钱，两头体型硕大的水牛横卧门前悠闲地嚼着荒草。当地人说，中和为了修公路，推倒了大部分城墙，后来兴修水利，又直接把城墙砖搬去建了水坝，听来实在让人扼腕叹息。
镇里的房子大多是新建的小楼，为数不多的旧屋子破旧不堪，瑟缩在大片新楼中间，让古镇显得有些不伦不类—残存的古韵只能从老房子、短促的石板街、人家门上的楹帖里依稀寻觅了。州前街是中和的一条青石板老街，现在名叫复兴街，就在中和卫生院对面，老街很短，只有100米，住着五六十户人家，分上头街和底下街，用当地人的话说，“从上头街行到底下街，就打个呵欠的功夫”，这里以前是中和镇的商业中心，但是文革时期，镇上的商家为逃避抓捕，都用水泥将自家商铺的商号糊掉，所以现在牌楼上商号的名字大多数已经无法分辨了。牌楼黯淡斑驳，摇摇欲坠，街上的房屋也同样破旧不堪，有一些已经无人居住，风吹雨打，便成了危楼。站在复兴街口，一眼望过去，青石街上很多地方都堆积着砖头、沙石、水泥等建筑材料，看来，在不久的将来，老街就会消失在一幢幢丑陋的现代楼房群中了。
旅游贴士：
交通：从海口出发，乘坐海口到洋浦的班车，在中和路口下车，转乘当地风采车去东坡书院。如从儋州（那大）出发，儋州军屯车站（私营汽车站）每天白天每隔半个小时有一班车发往中和镇，在中和桥头下车，步行至东坡书院大约需要十分钟。洋浦和和中和古镇同在一条线上，可以先到洋浦古盐田，然后乘坐洋浦至儋州的班车在中和路口下，转乘当地风采车去中和古镇或东坡书院。
离老街不远镇政府大门对面街上的宁济庙值得一看，这是海南建筑年代最早的冼庙，是为了纪念冼夫人而建的。这位在南北朝时期平定岭南叛乱，后来率领岭南民众归顺隋朝的巾帼英雄，被后世尊奉为“圣母”。宁济庙为三进式院落，有正殿、中堂、陈列馆等，庙内一组九峒黎首石雕是唐代的作品，古拙生动。
中和是海南著名的“楹联之乡”，居民门上的对联很值得细细品味。这些盈联都是居民自己撰写的，或文采飞扬，或雅致，东坡风韵的流布由此可见一斑。
中和镇上著名小吃是“锅头”，有点像福建的“锅边糊”。它是用米浆和味道鲜美的海鲜汤制作的，先将汤煮沸，用瓢舀米浆沿着锅边倒下来，锅边米浆顷刻受热凝固，然后用锅铲把它铲到锅里，吃时加上各种佐料，口感爽滑，味道鲜美。
