公元1385年，即明代洪武年间，楚王朱桢调集江南九省官军，在隆里设立千户所，开始了隆里这座古城的兴建。在之后的几百年岁月中，这里一直是调兵屯守的军事戍边重镇。
南征北调的屯兵军事大多来自江苏江西安徽等地，而隆里所处的黔东南一带，确苗侗文化的天下，600多年来他们就这样坦然的杂居着，也坦然孤立着，来自少数民族生活习俗的前浸淫始终无法冲破古城堡垒的围墙。汉文化的精神力量，就这样一代又一代的坚守着，传承着，他们没有扩张也没有被同化。
于是这座长方形的古城依旧保留着近乎完好的昔日面貌，还是三街六巷九院子的格局划分，还是五色鹅卵石铺就的巷道，还是一色三间封火墙的民居，还是元宵节花脸龙、舞龙灯的习俗。
穿过青青菜田，山间薄雾缭绕，溪水潺潺，古城坐拥秀色，“月映文章光射斗，凰初枝头锦生花”，迎恩门上的一副对联，无声中道出了这座古城的气质。
方圆不过几十公里的土地，城垣内围起的却是另外一个世界。踩着雨雾浸润中发亮的鹅卵石小路，走过青石板台阶，书香第、科甲地、将军第、三槐第、五柳堂、太原家风、苏湖世家，一块块书法精妙的牌匾彰显着旧日主人的声名赫赫。如今这些高墙之内住的也不过就是普通人家，科甲第里贴着一张红榜，祝贺某某考上某著名高等院校，只是不知曾经飞马报喜的队伍是否也驶入过这些沧桑百姓的门庭？
唐天宝年间，一代才子王昌龄因开罪朝廷权贵，被贬为龙标蔚，他来到隆里古镇修建起了龙标书院，一座书院开启了文化思潮之门，成为隆里文风兴盛的重要因缘，如今这座风格雅致清新的书院门建筑犹在，静静的后院现在是一所小学校。几百年书香绵延不断。
挪威人在这里建起了一座博物馆，其实这座活着的古城本身就散发着巨大的生态能量，这里生活着的家家户户就是一处处底蕴深厚的人文景观，在正阳门下吃着米豆腐的时候，我决定今晚就落脚古城中了。
济阳人家，老房子盖起了新客栈，清清爽爽，明明静静，洁白的床单，老式的木桌、木窗棂一推开就是秀邑南山，3楼的露台眺望过去一片马头墙林立，这才是我喜欢的客栈，而不是闹市里矫情做作的旅舍。
和老板一家围坐小火摊吃了一顿家常饭，终于是汉家味道了。苗侗等饮食虽有风味，但到底还是有那么点水土不服，于是，这普普通通的酸菜、白菜、红菜苔成为回味无穷的美餐。
后来，餐桌上铺开了春联红纸，这家的老爷子开始奋笔疾书了，难怪谈吐气质不俗，人家还专门出了一本关于龙里的书呢，真是真人不露相。
门外敲敲打打起来，夜色降临，龙灯要上阵了，今天便不是十五，不是正式的舞灯日子，只是一群孩子们客串演出。热热闹闹地出发了，穿街走巷，东大门的灯火也亮起来了，依稀中还是那座封闭固守的军事城堡，还是那古朴内敛的明清遗风。
在天亮的时候离开这座古城，雾气隐约中依旧是湿润发亮的石子路，有人在小巷内晨练，有人贴上了结婚喜帖，生活一天天地继续，几百年不曾为其他文明同化的古城，但愿也不会迷失在今日旅游大潮的追捧中。
交通：
从肇兴乘班车到黎平，在黎平乘坐到天柱的班车路过隆里（春节期间一般不拉短途，可乘坐到敖市的车，车次很多，敖市距离隆里也就两到三公里的路了，坐小三轮车几元可到）。离开时出城门在马路对面等过路车即可。
住宿：
城内有几间老房子改造的客栈，都很有特色风情，价格不贵，推荐正阳门内的济阳人家，非常宽敞的房间，整洁的被褥，有太阳能热水器。楼上还有一个大阳台。可以观景。
吃饭就在所住的客栈和主人一起吃就行。曾经接待过挪威大使的龙溪人家位于古城正门靠左边的一条巷子里，路上有标示，很漂亮的一个大院子，环境幽静，古香古色，房间挺大，也比较舒适。
旅游贴士：
一、正阳门洞下有卖米豆腐的小摊，味道酸辣可口，早上还有老太太卖热气腾腾的大包子，味道很好。
二、春节期间有舞龙灯、花脸龙等特色民间活动。
