溪州竹枝词：福石城中锦作窝，土王宫畔水生波。红灯万盏人千叠，一片缠绵摆手歌。
这首优美的竹枝词，夸赞的是永顺老司城曾经的繁华风光，“城外三千户，城内八百家”，它是历经六百余年沧桑的彭氏土司都城。这是在到达老司城之前通过读书得出的对老司城的全部概念。从永顺挤上一辆人货混装的小车，夹在中间度过了动惮不得的一个小时。在车上的狭小空间里，一位村干部模样的老人对我在春节前这样寒冷的天气里，为什么到寨子里来、具体做些什么作了反复的盘问。
下车后在码头前上桥过灵溪河，经过一段鹅卵石的滩涂就到了，老司城看上去与其他乡间村寨没有太大的差异，破旧得有些凄凉。始建于宋代的老城，如今华年已逝，像萧条落寞的遗址一样被人淡忘在了湘西的一隅。鹅卵石铺就的街巷背影清冷，像一位骨质疏松的老人，关节僵硬又脆弱地瘫痪在灵溪河的旧事里。而这依地势而建的城内右街、左街、上街、下街、正街、河街、渔渡街等八条主街道，与另外九条巷子构成了古城昔日的气势与辉煌。土司内宫、寝宫、乐宫、地宫、御街和城墙、城门、烽火台、摆手堂、演兵场、土王祠，这些遗迹也基本都灰飞烟灭、沉入旧梦了。我正对这异常的凄清生疑的时候，刚才一同下车走在前面的那位老人，猛地回过头来又问我要去什么地方，我回答说随便走走，对于每日进村人员的逐一排查仿佛是他份内的职责。

“家乡有条猛洞河，唱着一支三峡的歌；山洞石门开，半边月飘落；猿猴摘山花，鸳鸯戏春波；山乡的风情三峡的歌，最美我家乡的猛洞河……”
在芙蓉镇坐上班车，听着这首《家乡有条猛洞河》，心情也同窗外的幽野河谷一样清凉，痴痴地看了四十分钟后，猛洞河就到了。买好了水瓢、水枪这些“武器”，存好自己的东西，穿好救生衣，坐稳小舟，就向着那片两山夹峙的浓绿河谷出发了。
上游的水面很开阔宁静，橡皮舟步履平稳、一派悠然自得地行驶着，抬头仰望两侧翠意逼人的浓郁，耳畔是鸟啭猿鸣。离开沉重的地面，把身体托付于轻逸灵动的水上，仿佛自己霎时就进入了臆想世界的另一端。不一会儿，奔腾跳落的小舟第一次越过了激流险滩，船上十几位游客或是疾呼乱叫，或是忘情啸喊。过了有惊无险处，船后的当地艄公稳健地撑着船篙，兴致高时还会悠闲地唱段动人的山歌呢。

大同及周边地区冬季十分寒冷，春季风大，因此最好在五到十月间前往，不过恒山的深秋相对景色宜人，而冬季去云冈石窟则能够躲过汹涌的人潮。
大同最标准的游程为两天，一天游市内景点，一天游大同周边，云冈石窟绝对不容错过，它是世界级的佛教艺术宝库，付出半天的时间，你收获得一定是惊叹和震撼。如果时间紧迫，华严寺与善化寺可选其一，两座寺院皆以建筑和塑像闻名，前者拥有辽塑典范，地处闹市，有大隐隐于市的韵味。
后者有明塑精品，环境更加清幽。九龙壁名声在外，但看点不多，去不去皆可。恒山五岳之一的名头比实地景色更漂亮，不登也罢，但浑源悬空寺和应县木塔则是中国同类型古建筑的代表作，在悬空寺可体验下临渊的惊险，在木塔则可仰视高耸入云的壮丽，不过上述三个景点间的交通不很方便，要好好计划行程才能在一天之内游遍。
无论应县还是浑源，旅游接待条件都远逊于大同，中档住宿选择较少，价格与大同的同档次酒店基本持平，因此推荐住在大同。大同火车站前街的旅馆、宾馆比较集中，档次丰富，而且交通方便，公交车多，离长途车站近，同时也是旅游包车的聚集地；喜欢热闹的则可以住在四牌楼附近，这里是大同老城区中心，参观华严寺、善化寺、九龙壁、老街巷皆可步行前往，以中高档住宿为主。
大同饮食有北地特色，而且价廉物美，菜的分量交足。个人认为大同的刀削面堪称山西第一，有名气的面馆遍地开花，酸菜和土豆是此地特产，口感极佳。
一日游：九龙壁-华严寺-善化寺-云冈石窟-三龙壁

大同素以地下煤海而著称，殊不知其地上的宝藏也是光耀中华。雕琢精美的云冈石窟、巧夺天工的悬空寺、雄险奇丽的北岳恒山、巍峨屹立的应县木塔，还有庄严古朴的善化寺、华严寺。北魏、辽和金三个少数民族政权，以石刻、木构和砖瓦为笔，共同写下了大同最辉煌的篇章。
大同的名字来源于《礼记.礼运》的“大同”篇。天下大同，这是一个多么崇高而令人向往的理想社会，可惜自古以来，大同所在地区就一直笼罩在腥风血雨、金戈铁马之中。战国时期，赵国大将军李牧曾在雁北打败匈奴，但赵长城和其后的秦长城都没能隔绝北方游牧民族的不断骚扰；两汉时期，朝廷在大同地区设平城县，平城没有带来和平，踌躇满志的汉高祖刘邦在白登山被匈奴围困了七天七夜，侥幸逃脱后送来了和亲的队伍；王昭君在平城抱着琵琶弹奏了几天东风破，却终究只能将自己的命运托付给凛冽的北风。

我们只有亲眼看过牡丹，才知道为什么它能成为花中之王。硕大、富贵、艳丽。从远处看，花瓣层层叠叠，犹如在花的海洋里泛起了圈圈涟漪;从近处看，它的花瓣细腻修长，花蕊像玉盘中盛满珍珠，泛着清淡的光彩，自然、和谐。
看牡丹是一件赏心悦目的事情，但是在王城公园可就没那么逍遥自在了，这里真的是人比花多啊。王城公园是历届牡丹花会的主会场，因修建在东周王城遗址上而得名。
公园的牡丹观赏区主要由“洛阳牡丹园、紫斑牡丹园、精品牡丹园”三大园区组成，种植了国内外精品牡丹838余种，3 .5万余株。园内牡丹包括红、白、粉、绿、黑、黄、紫、蓝、复色九大色系，涵盖了所有牡丹色系。历史上洛阳人就有到王城公园看牡丹的习俗。
据介绍说，“姚黄”和“魏紫”是洛阳牡丹的“王”和“后”，到了公园去看却并不觉得比其他牡丹更好，应该说朵朵都很漂亮。据说这里有牡丹之王—黑牡丹，不过它深藏花丛之中，想看到，你就得多花点心思。
西苑公园因建于隋代西苑遗址上而得名。园内牡丹种植面积近万平方米，有200多个品种，近万株牡丹。植物展览区占了园子的大部分面积，是全园的主要观赏区。中心有湖，湖中有赢洲、牡丹二岛，用曲桥、平桥、拱背桥、荷叶桥、玉带桥、树桩桥四处沟通。盆景园自成格局，主要展出树桩盆景、水石盆景、花果盆景、微型盆景和盆景制作。花开时节，亭、廊、榭、花相得益彰，景色迷人。花期一过，园子就成了老人练功、散步的去处，清静的味道就出来了。

在贵阳宏福寺认识了妙悟和尚，如今他在湖南郴州闭关修行。站在白马寺门口，我给他发短信息:“修行朋友归何处，前度刘郎今又来”。说起白马寺，我们于1998年曾先后来过愧里、不过那时还彼此不认识。那时的白马寺还可以直达山门，门前是一个很大的广场，石刻的白马分立两旁。妙悟说那时他才16岁，在白马寺除了念经，还要兼做导游。至于门口的白马，他说这其实是从别处挪来的，并不是寺庙的原物。
如今的白马寺同其他寺庙相比，并没有特别的地方，只有一个江泽民同志手书的“中国第一古刹”的牌坊。妙悟说，当年来这里的游客多半是为了看牡丹。庙里栽了东、西两片牡丹园，到了洛阳花会的时侯，游人太多，他们忙得几乎脚跟都要踢到后脑勺。

交通：张家界和吉首每天都有很多班车到达芙蓉镇。
游览时间：一到两个小时。

芙蓉镇中一间卖米豆腐的店，这些店周围很多，且都打着刘晓庆的名字，都说自己是正宗的。
二十世纪八十年代，有谢晋导演、姜文和刘晓庆主演的电影《芙蓉镇》风靡一时，许多人由此对那片神秘的土地充满了向往，希望能来这里吃上一碗热辣辣的 米豆腐。
米豆腐是把米磨成米浆后煮熟冷却，再切成一厘米见方的小方块，用水沥干了，加上小葱、豆瓣酱、蒜汁、辣椒等调料制作而成。这香浓幼滑的米豆腐，便是当地最家常的小吃。只是里面的辣椒特别辣，如果不习惯吃辣，要提前跟老板特别说明少放些，除了制作者的巧手之外，更因为这里的水质特别纯净，所以做出的豆腐才比别处甜美。

这幢在瀑布旁的老吊脚楼，里面陈列了一些明清时期土家族的木家具和古董，其中有一些是真材实料。到了楼上能看到几缕瀑布斜挂在窗前，建议游客进去后也不妨在这里背上背篓，拍照留念。其实在枯水季节来这里没什么可看的，无非就是感受一下土家族文化和生活，而今天
这里只不过是精明的土家族人把自家的老宅用作旅游开发的一处景点罢了。

这里是一家前店后厂、织“西兰卡普”的手工作坊，土家织锦厂如今在芙蓉镇有两处分店，这是一处，另一处在王村幼儿园对面，至于哪家是“正宗”的第一厂就不得而知了。望着那些穿梭的彩线在阳光下不停地翻腾飞舞，听着挡板间那刷刷的声音，仿佛把人带回了哪个男耕女织的遥远年代里。如今没有几个年轻人会愿意为一幅卖不了几个钱的织锦，而坐在织布机前不停地忙活好几天了，也正因为在传承中缺少了新鲜血液，所以店内的织锦图案和用色都不够大胆创新，这也让古老的织锦艺术失去了生命力。店内织锦一般中福为一百元左右，建议一了解为主就可以了。

芙蓉镇可看的景点不多，其中湘西民俗风光馆值得一看。这栋建筑物也是现今芙蓉镇保存最好的一处老房子。此馆建于1931年，以前是英国人修建的用以传授福音的教堂。后来永顺的文管所接手了这里，便把老房子设立为民俗博物馆了。展馆面积不大，有些图片、织锦、绣片等展品，但馆正中最抢眼的还是重约五千斤的“溪州铜柱”。五代晋天福五年，即公元940年，楚王马希范与溪州刺史彭士愁在此交战，两败俱伤后双方罢兵言和，于是在铜柱上镌刻盟约，立在边陲，约定互不侵犯所辖地域，并规定楚王不得在土司所属诸州内任意征收捐税、拉夫派差、强买特产等。铜柱为八棱中空，有很清晰的颜、柳体阴文共2118字。相传同住里面曾藏有古钱，清代古钱被盗，但没等贼人把钱运到江心，便遭遇了舟覆的灭顶之灾。柱上镌刻了一首彭士愁表面上承认军事失败，表示愿意“一心归顺王化”而作的对楚王的颂歌：“昭灵铸柱垂英烈，手执干戈征百越，我王铸柱庇黔黎，指画风雷开五溪。五溪之险不足恃，我旅争登若平地。五溪之众不足凭，我师轻蹑如春冰。溪人畏威仍感惠，纳质归明求立誓，誓山川兮告鬼神，保子孙兮千万春。”展馆里面有讲解员，可以为游客免费介绍其中的历史。

一个叫王村的小镇，有一个尽人皆知的名字：芙蓉镇。据说当年谢晋导演为了找到他心目中的芙蓉镇，专程到了湖南境内寻找。后来有人向他推荐了王村，这个清幽的小镇让他一见钟情。满街的青石板路如历史书表，记下了一代代历史的故事。一座座吊脚楼让人感受到独树一帜的土家文化，熏染在屋梁上的烟尘是时光的印迹。环村的汩汩溪流，千年依旧。于是，芙蓉镇在这里开拍了，而王村也因此一炮而红。
走进这个三面环水一面临山的小镇，一脚踏进去边仿佛是迈过了无数的光阴与岁月。当年的青石板长街依然顺山势延伸，从码头蜿蜒而上长达五里，石板路旁边的木屋依旧斑驳古旧，另一侧的吊脚楼也依旧是参差错落，古色古香。整个古镇的土家风情与电影《芙蓉镇中的毫无二致。当年谢晋导演踏破铁鞋才寻觅到了这里，看中的就是他宁静粗朴和与世无争的自然感觉吧。