烟雨中的刘家桥，刘家桥位于桂花之乡咸宁桂花镇境内，距武汉80公里，刘家桥犹如天生丽质的大家闺秀，深藏在群山环抱之中，古朴典雅，疏密有致，这里还有保持完好的四处明清古民居群落。
一般来说,当人们创造出一件产品时,由于在生产过程中付出了劳动,因此，在面对生产成果时就不由得高兴、欣喜，这种快乐的心情不能自己，于是歌之咏之，手舞足蹈。希望自己的劳动成果尽善尽美的想法，是人之常情。古代桥梁建筑不仅要求功能上的日趋完善，还要求造型上的优美悦目。因此，技术和艺术是一对孪生姐妹。同样，桥梁也在功能满足的基础上讲究形态艺术的完美。中国古代桥梁在其漫长的发展过程中，在逐步完善了基本功能的基础上，也逐渐形成了独具特色的桥梁艺术。桥梁艺术，同其他所有的艺术一样，及要求美的形式，又要求善的内容，文质并重。

融青山、秀水、翠竹、古树、栈道、廊桥、田园浑然一体的刘家桥
桥梁的建筑艺术一般分为装饰艺术和主体艺术两大部分。
一、桥梁装饰艺术
当桥梁上的装饰精美、适宜时，就会对桥梁的形象起到积极的作用，是桥梁的形象更加丰富。中国古桥上完美的装饰，不仅会给桥梁形象增加美感，还能赋予桥梁一定的思想内涵。这种体现在桥梁建筑上的思想，有的会起到弥补人的力量不足的压制作用；有的深富禅思玄意有的富有浓郁的民间气息和浪漫的民族风格。桥梁上的装饰艺术，一般都是文字、图画、雕塑、建筑与桥梁的完美结合。中国古桥的装饰艺术非常讲究适宜得当，在桥梁的不同部分会采取不同的处理，赋予不同的装饰内容。

北京颐和园夕阳下的古桥
1、 华表
有的桥梁出入口建有华表。相传华表是由唐尧时代的木表柱演变而来的。我们在看《清明上河图》时，会发现图中虹桥的桥头有四柱木华表，柱顶还有一只仙鹤驻足。长安渭桥的桥头也有木华表，表上停立的是一只铁鹤。杜甫有诗为证：天寒白鹤归华表；李绅诗：何须化鹤归华表；陆肱诗：揭华表以相效，刻仙禽而对立。可见，在木华表上刻铁鹤，在唐朝时极为普遍的情形。华表不单单有木质的，也有石质华表。北京故宫天安门外金水桥的桥头河宛平卢沟桥的桥头，都立有石华表，而且表上都雕刻有石狮子，形象活泼，显示着尊贵与威严。
2、 阙
阙是一种建造在宫殿、墓道、桥梁出入口处两侧的建筑物。因为建筑群落中的一些道路十分宽广，无法建筑足够大的门，便以阙代门。南阳汉墓出土的石刻画像，上面便刻有汉代的桥头石阙，因其阙顶有凤凰，故曰凤阙。

3、 栏杆
栏杆的作用主要是安全防护，防止行人失足落水，休闲时还可以供人倚靠。作为桥梁构造中的一个重要的部分，因其离人较近，更需要装饰，以使人观之赏心悦目。因此，栏杆在起到防护作用的同时，也是艺术处理的重点。中国古代桥梁，在长期的发展过程中，对栏杆的装饰也逐渐形成了一定的特色。
栏杆有木石之分。木栏杆分为两种，一种是形式比较简单的横槛直栏，另一种是形式复杂的花格栏杆，被称为彩槛。一般而言，木栏杆多为红色。据说晋朝时候临海有赤栏桥。唐《中渭桥记》中记载渭桥是“赤柱朱栏”，白居易诗称苏州有“红蓝三百九十桥”。相比之下，石栏杆的装饰就复杂得多了。石栏杆不仅可以被雕成各种形式，而且还可以在上面雕刻各种花纹。经过雕琢的石栏被称为雕栏，古代描写建筑的文字中常常有“雕栏玉砌”一词，其中的“雕栏”就是这个意思。刻有美丽花纹的雕栏，与小巧流水互相辉映，增色不少。于是，有诗云“雕栏宛转度芳溪，映日春旗拂彩霓”。
也许有人认为，桥梁的雕刻艺术纯粹为了装饰，可有可无。事实上却不是这么简单，桥梁上的雕镂首先能够令人赏心悦目，起到审美的作用；其次它也能反映出古代人民的某种思想，更确切地说是代表了一定的期望。
从艺术观点来看，在桥梁适当的部位，比如近人近水的板石平面、建筑部件的首尾等处加以雕刻琢磨，其精美的造型、逼真的形象不仅会增添桥梁的情趣，而且增加了刚柔、虚实、简繁、华扑、阴阳等变化，会使桥梁更具魅力。
与此同时，由于建筑材料和施工技术等方面的原因，古代桥梁往往经受不住自热力，尤其是洪水的不断破坏。风平浪静之时，水流对桥梁的冲击日积月累都可以水滴石穿，更遑论洪汛时期波涛翻滚对桥梁的破坏了。古人无力对抗水对桥梁的毁坏，于是就寄期望于桥梁的雕刻艺术中，常常在桥梁上雕刻出能够战胜自热灾害的神形象，祈求能够镇邪避害。这样桥梁的装饰便具有了生命力，从而成为桥梁建筑中不可或缺的一部分。因此桥梁的功能不只是跨越障碍，它还可以附加别的功能，比如压胜、观赏、宗教代言等等。

前童是未开发的古村落，时间节奏极其缓慢。清明前后镇后是一大片灿烂的油菜花。前童村外兴隆寺、塔山家庙旁是一派安居乐业、疏朗俊秀的田园风光。村外开辟了一大片稻菜腴田，田埂边水车吱呀，一年四季或油菜花黄，或稻谷飘香。尤其在深秋，荷塘月色，蛙声四起，桂影婆娑，周围被清凉的空气包围。古镇的特色是老房子、地上的鹿图案、红砂岩的石花窗及卵石铺成的窄巷，很容易让人亲近。这里家家门前临水、依水、面水。四合院是宁静的，您可以随意推开门进去，若逢主人，打个招呼就可以了。在前童，最好能登上鹿山顶，可观前童全貌。一年中除了夏季台风来袭不太适合游览外，其他时节都可游览。

前童住宿：
镇上有客栈，也可住村民家，条件尚可，价格30至120元不等。前童距宁海城区较近，约十四公里，那里的宾馆、酒店条件很好。
前童酒家，地址：前童新镇，电话：057465380191，标准间50-70元左右，推窗可见鹿山秀色。
吃在前童：
前童人主要待客点心有鸡子茶、桂圆茶、炒面、豆腐皮、鱼干、咸肉等浇头的汤面和糯米圆、肉麦饼、麦糊头等。
特色食品有前童豆腐、空心菜、汤包、麦糊头，还有麻糍、麦饼、年糕、椒盐小溪鱼等美味。前童桶饼，可称当地第一美味。
前童购物：
前童香干：韧性强，略带甜味。
十二生肖童鞋、童帽：儿童穿的布鞋、戴的帽子，绣有老虎、白兔等十二生肖。
笋壳箬扇：用笋壳箬精编而成。扇面有山水花鸟等图案，精致玲珑。
香袋：用碎布头、笋壳箬、麦秆或茧壳缝制成各种形状的外袋，并采拔野生香草，晒干装进袋内，香气宜人，美观大方。
方竹紫竹盆景：方竹紫竹为竹族珍品。方竹棱角分明，呈正四边形。紫竹，竹竿乌黑，均为当地特产。
玩在前童：
二月：前童元宵鼓亭抬阁行会文化旅游节。
五月：中国徐霞客开游节。
九到十月：中国国际梁祝婚俗节。

自驾游指南：
线路：从北方前往前童，车行杭甬高速公路后往宁波，在宁波东站再转甬台温高速公路南行，到“宁海”出口下，转34省道南行，左转到前童镇。
从西南方向往前童，车到金华后继续前行转甬金高速公路往东，过奉化后再转甬台温高速公路南行，到“宁海”出口下。
从南方往前童，沿着甬台高速公路北行往宁波方向，经吴岙枢纽后注意往三门方向，到“岔路”出口下，转往东北方向到岔路镇，前行到梁皇，右转到前童镇。
线路：从永泰高速公路宁海出口下来后的34省道不宽吗，但非常平坦，此处多丘陵，路面弯道多，但无陡坡，车少行人也少，比较适合行车。
从梁皇到前童的一小段公路坑洼较多，小车要注意底盘。
旅游服务：
甬台温高速公路在此段有宁波服务区、梅林服务区。从宁海到前童的路边都有加油站，可在宁海市内加油或用餐。
泊车情况：前童镇上不能停车也无法行车，因古镇尚未开放，还没有专门的停车场。在古镇入口处的公路两边可临时停放车辆，一定要靠路边停。如在镇山住宿，在新镇区的小客栈外可以停放车辆。

前童古镇位于浙东宁海以南14公里的梁皇山下,34省道（甬临线）和同三高速公路由北向南横卧全镇，前童两千多户人家全为“童”姓，给人一种“住的全是亲，来的全是客”的祥和之感。它和大多数江南古镇不同，一条以八卦图形的水渠引白溪之水穿过全镇，家家门前的过溪石板犹如小桥一般，所以前童又有“千桥之镇”的美誉。
这里地面铺的是细细碎碎的鹅卵石，特别是镇上主要的房屋都是石头结构的民居建筑，按“回”字九宫八卦式布局而建。古镇随处都可入画，尤其是这里的“静”，能给人一种回到家的感觉，而这种感觉又有点陌生。前童以明清时期的古建筑最多，青藤白墙黑瓦，石头镂花窗户，雕梁画栋门楼，苍凉中显现出曾经的繁华。明代方孝儒在此讲学，前童村民形成了一种“挺身而出”的性格，今人又称之为“前童精神”。电影《理发师》的故事就发生在这些昔日华丽的沧桑老宅之中。前童赋予我们的是它那古老而憔悴的美丽，它也是崇儒重义的别样江南。

前童虽是小桥流水人家，却有着与众不同的景色。古镇的街巷异常狭小，建筑异常密集，身处其中就如走迷宫一般。紧临老街是一幢幢工艺精美、至今依然保存完好的古建筑，梁枋门窗上满是雕饰，精巧的跃鱼码头墙和脊塑墙花具有独特的地方风格。
职思其居
建于清代，是清举人童桂林三子童汝宽的居宅。红条石门台上刻着“量入为出，勤俭持家”的家训。庭院为四合院二层木结构，院内各房既有严格的老幼尊卑划分，又融融一堂，极富人情味。天井宽敞，遍地是用鹅卵石铺砌的金钱状图案，蕴含“金钱铺地”之意。中堂正壁上，当年中举喜帖尚依稀可辨。

五福临门
建于清代，这里有左右对称、高耸入云的马头墙，俗称“五岳朝天”，不仅高险峻美，而且防火挡风的功效。墙面嵌着雕花石窗，外墙上塑“群峰簪笏”、“清流映带”等浮雕文字；墙尖塑着冲天而起的跃鱼和飞龙，寓含“鲤鱼跳龙门”之意。门墙一对瓷盆中各饰有五只飞舞的蝙蝠，象征着五福临门，这就是宅名的来历。

童氏大宗祠
建于明初，由方孝孺设计，其中角楼借鉴了明代皇城的建筑风格，至今保存完好。古祠堂周围分布着黛清粉墙的道地（四合院），独具浙东风格。从侧门进去，就是幽雅小院，地上大多用鹅卵石铺砌出花纹。砖雕、石雕门楼、木雕窗棂均有很高工艺水平。
明经堂
明经堂亦称“狮子名堂”，紧临职思其居宅西面，清同治年间建。在过梁等木构件上均施精细的雕刻，门梁为八仙过海，梁枋为梅花藏鹿。屋脊上中间塑以太极双鱼，两边塑有吻兽。道地中有黑白卵石铺成的狮子滚绣球图案，古朴又不失淡雅，是一座典型的浙东民居。
此外，镇上还有孝女湖、鹿山公园、石镜山、梁皇山风景区、古树名木等景点。

中和古镇，因一个人而著名，这个人就是一代文豪苏东坡。苏东坡谪居儋州三年，其中有半年寄居在昌化将军张中的官舍，在中和、桄榔庵居住的时间不过两年多，然而中和自此文风鼎盛，人才辈出，尤其以吟诗作联四乡闻名。真的很难想象这么短的时间里，一介文人竟能对当地文化产生如此巨大的影响力。

中和镇外东坡书院，一所孤独的红墙院落，在绿树掩映下，独守着一片开阔的空地。书院平日难得有游客光顾，热带强烈的阳光照射下，红墙更显耀目，绿树叶更见挺拔。院前一大片水塘，水浮莲蔓生其中，兀自开着一池塘的淡紫色小花。走进大门，一座小桥直通载酒厅，厅后便是载酒堂，堂前的东坡祠据说前身就是桄榔庵（后来移建于此），那是当地名士黎子云等人出钱帮苏东坡修建的茅舍，东坡离开海南后一度塌废，不过历代政府都相继拨款修葺，几经重修，最后就成了现在东坡书院的格局。

东坡祠内有三尊彩色塑像，东坡在讲课，黎子云在聆听，儿子苏过恭立一旁。有趣的是，祠堂外一块牌子上写着“请上香苏公，保文子文孙”，看来，东坡先生在这里已经颇有些神化了。但其实，苏东坡在我的心目中，是中国古代少有的一位有趣儿，不装、不矫情的文人，喜欢吃肉，爱讲些笑话，如今，又何至于要坐上神坛享受“冷猪肉”的待遇呢？载酒堂西园的花圃中，有一尊东坡居士全身铜像，人称“坡仙笠屐”，雕像中的苏东坡面容清癯，神情有几分落寞，看上去并不似传说中的那般豪放旷达，毕竟，古稀之年一再遭遇贬窜，在困苦中艰难维生，绕是乐观如东坡，内心也难免会有“此生当安归，四顾真途穷”的悲叹了。
从东坡书院出来，顶着烈日沿院前小路汗流浃背地走了大约20分钟，就到了中和古镇。在古镇上慢慢的走走看看，从北门武定门进，西门镇海门出，内中的破败和萧索不禁让人感慨万千。可以看出，当地政府对古镇的保护力度很是有限。中和古镇在宋代时曾是海南重要的军事重镇，那时的城门上有城楼雄峙，门前有月城做屏障，城外有护城河环绕。如今，古城墙只残存两座城门，而且西门已近乎完全坍塌，北门墙上也已经爬满荒草，残砖断瓦，城门内外垃圾成堆无人料理，一群闲极无聊的村民在城门洞里玩纸牌赌钱，两头体型硕大的水牛横卧门前悠闲地嚼着荒草。当地人说，中和为了修公路，推倒了大部分城墙，后来兴修水利，又直接把城墙砖搬去建了水坝，听来实在让人扼腕叹息。
镇里的房子大多是新建的小楼，为数不多的旧屋子破旧不堪，瑟缩在大片新楼中间，让古镇显得有些不伦不类—残存的古韵只能从老房子、短促的石板街、人家门上的楹帖里依稀寻觅了。州前街是中和的一条青石板老街，现在名叫复兴街，就在中和卫生院对面，老街很短，只有100米，住着五六十户人家，分上头街和底下街，用当地人的话说，“从上头街行到底下街，就打个呵欠的功夫”，这里以前是中和镇的商业中心，但是文革时期，镇上的商家为逃避抓捕，都用水泥将自家商铺的商号糊掉，所以现在牌楼上商号的名字大多数已经无法分辨了。牌楼黯淡斑驳，摇摇欲坠，街上的房屋也同样破旧不堪，有一些已经无人居住，风吹雨打，便成了危楼。站在复兴街口，一眼望过去，青石街上很多地方都堆积着砖头、沙石、水泥等建筑材料，看来，在不久的将来，老街就会消失在一幢幢丑陋的现代楼房群中了。

旅游贴士：
交通：从海口出发，乘坐海口到洋浦的班车，在中和路口下车，转乘当地风采车去东坡书院。如从儋州（那大）出发，儋州军屯车站（私营汽车站）每天白天每隔半个小时有一班车发往中和镇，在中和桥头下车，步行至东坡书院大约需要十分钟。洋浦和和中和古镇同在一条线上，可以先到洋浦古盐田，然后乘坐洋浦至儋州的班车在中和路口下，转乘当地风采车去中和古镇或东坡书院。
离老街不远镇政府大门对面街上的宁济庙值得一看，这是海南建筑年代最早的冼庙，是为了纪念冼夫人而建的。这位在南北朝时期平定岭南叛乱，后来率领岭南民众归顺隋朝的巾帼英雄，被后世尊奉为“圣母”。宁济庙为三进式院落，有正殿、中堂、陈列馆等，庙内一组九峒黎首石雕是唐代的作品，古拙生动。
中和是海南著名的“楹联之乡”，居民门上的对联很值得细细品味。这些盈联都是居民自己撰写的，或文采飞扬，或雅致，东坡风韵的流布由此可见一斑。
中和镇上著名小吃是“锅头”，有点像福建的“锅边糊”。它是用米浆和味道鲜美的海鲜汤制作的，先将汤煮沸，用瓢舀米浆沿着锅边倒下来，锅边米浆顷刻受热凝固，然后用锅铲把它铲到锅里，吃时加上各种佐料，口感爽滑，味道鲜美。

正午,班车到达简陋的洋浦开发区汽车站,坐风采车不过5分钟，盐田村就到了。沿一条海边小路走下去，海风咸、日头毒，野生的仙人掌一路恣意生长。当看到仙人掌丛间灰突突露出一片盐槽时，仿佛时间就此停滞。那些看似凌乱实则有序的盐槽，大的有一平米见方，小的只有几十厘米宽，大多呈不规则圆形，一块一块绵延成片，据说这片盐田总面积达750亩，有近7000块黑色的玄武岩，是1200年前盐工们以其自然形态稍加凿刻而成的，每块盐槽的边缘都有几公分高的围边，使得海水不能流出。盐槽面上结着薄薄的盐霜，晶莹剔透，凑近了看时，各种不同形状和线条凝结在石头上，尚未凝结的，则映着天光云影，呈现出一种难以名状的美，有些孤寂，但更多的是古朴，是淡然于世外的孤绝之美。
正是一天里日晒最烈的时候,盐田里几乎没有做工的人,沿海边转了一大圈回来，只见一男一女两人在田里耙土。这种土俗称“盐泥”，看上去普通，实际上经过海水浸泡，盐分相当之高。耙土的两个人，男的年纪足有六十开外，头上一顶破草帽，颈间一条脏兮兮的毛巾，女的用头巾严严实实地包裹住脸蛋，看身形应有40出头。他们自顾自地忙碌着，对周遭的事物视而不见。隔着几米向他们问话，他们难得回答一句，却是我听不懂的当地方言。据说，盐田村里做盐工的村民都姓谭，他们的祖先谭正德是1200年前移民南下的福建莆田人，正是他开创了中国“日晒制盐”的先河，可算是洋浦最早的开发者。在此之前，海边的人们只懂得“煮海为盐”，就是在海边支起几口大锅，用大火煮干海水，锅底结成的盐巴就是劳动成果。

盐田村的古法制盐大体上经过蓄海水、淹盐田、茅草过滤、石板晒、收盐等几道工序：每当涨潮时节，海水就会灌入盐田，把田里的泥土浸泡成“盐泥”，盐工们把盐泥耙起，倒入铺着竹席或稻草的盐池，人跳进去用手搅拌，并且一遍一遍地用脚踩踏，踩踏密实之后再挑来海水注满，过上几天，拿几根棍子丢进盐池，要是棍子浮上水面，说明浓度够了，盐工们就挑卤水倒进盐槽暴晒，不消一天，水分蒸发干了，留下来的就是白花花的海盐。收盐的方法也相当原始，就是用小木刮一个盐槽一个盐槽地刮。令人惊讶的是，就在这种最原始的劳作方式下，盐田村每年居然能生产500多吨食盐！
“洋浦盐田，朝水夕钱”，这句话印证了盐田村曾经令人羡慕的富裕。村里的盐田不知道已经传了几代，不过随着现代生活方式的冲击，村里的年轻人大多不愿意继承家业，而是选择出外打工，因为他们觉得这是在做苦力，不但辛苦而且被人瞧不起。实际上盐田村所产的盐现在处在一个尴尬的境地，根据海南省的有关规定，不加碘的食盐是不允许上市销售的，可盐田村承袭古法生产的食盐，没办法加碘，当然也无法取得许可证。

离开盐田村已是午后，村口的露天桌球台前却热闹非凡，十几个年轻人聚在那里赌球，浑然不觉天气的炎热和太阳的热辣，想起盐田深处辛勤劳作的那一男一女，心里真是说不出的咸淡滋味。古法制盐，虽然被称作洋浦最早的工业，近十几年来，盐田村所在的新英镇已经开发成了一个中等规模的市镇，而盐田村却日渐没落，似乎已经被人们遗忘。几年前，洋浦开发区曾经计划开发千年古盐田的旅游业，后来不知什么原因没能进行下去，现在，只有一块“千年古盐田”的石碑和一段写着“古盐铺”三个字的残壁，还能依稀看出几年前旅游开发的痕迹。这样的结局，对于千年古盐田来说，不知是幸也不幸了？
旅游贴士:
海口汽车西站直达洋浦开发区的快车每天有四班，此外还有普通中巴，但中巴一般走国道，车况一般，儋州（那大）到洋浦开发区的中巴车很多。三亚到洋浦班车车次比较少，只有早上和下午各有一班。
古盐田生产的老盐巴有清热退火的功效，还可以做成盐包后热敷，在按摩时搭配使用效果更佳，盐田村口有卖老盐的小摊子，但不定时，能不能买到得碰运气。
当地的盐食品相当可口，与别处风味不同，最著名的是盐鸡，推荐庭院老盐鸡，电话：15103633679，就在正对着古盐田石碑的路边。另外村口有卖盐蛋的大婶，买几个热乎乎的鸡蛋和鹌鹑蛋，，盐香配上蛋香让人齿颊生香。
盐田上毫无遮蔽，切记防晒防中暑。这里的土地盐碱度很高，对鞋底有一定的腐蚀性，应适当防护，不过，据说海盐对治疗脚气有奇效，如果不怕损伤皮肤的话，倒是可以光着脚在盐田里走走。洋浦古盐田和中和古镇在一条线上，可以安排在一天游览。

铺前镇,海南岛最北边的一个镇,当年第一代闯荡南洋的文昌华侨,经历了常人难以想像的艰辛困苦，赚到钱后就纷纷回乡建大宅，如今，华侨们的血汗凝结成了铺前老街的古老风景。
班车停靠在铺前汽车站，下车后，沿公路向前走50米，十字路口的一侧便是胜利街，正午的阳光很烈，明晃晃地照在斑驳的墙上，看的人的眼睛有些疼。一条长不过四百米的街，两旁清一色的南洋骑楼建筑，始建于1895年，历经百年风雨，有一部分因缺乏保护已经显得破旧不堪，斑驳的墙体，残缺的拱券，寂寥落寞中，往日豪宅的气息仅依稀可寻。
鸦片战争后的一百年间，中国东南沿海的劳工大规模地出国谋生，足迹遍及世界各地，形成了“海水到处，便有华侨”的格局。据记载，仅清光绪二年至二十四年（公元1876-1898年），从海南出洋的就有24万之众，他们中有一部分人是以自由人的身份去往南洋的，但大部分通过“契约华工”的方式出国，“雾起在南方，雾落在南方，重重迷雾锁南洋”。

如今那段令人心酸的历史早已经翻页，唯有残破的骑楼在阳光下静静伫立，当海风带着咸腥味徐徐吹来，孤独的老人沉默地坐在自家门口独自想着心事，挑担的鱼贩子沿街叫卖却迟迟没有人帮衬生意，老式的理发店店门大开，却不见一个人影，只有风采车在街前不停得绕圈兜客，叮叮当当的铃声划破了长街的宁静寂寥，不知这些骑楼的主人如今身在何处？在他们的身上曾经发生过怎样的惊心动魄、辛酸曲折的故事？遥想当年，那些衣锦还乡的游子们只将风光的一面带回给家乡，却把沉重的痛苦深深埋在那个久远的年代里，一任岁月的沧桑将其渐渐侵蚀、吞没。
从胜利街坐上一辆风采车，几分钟就到了溪北书院，书院的隔壁就是铺前文北中学。铺前镇以前的名字叫溪北，因而镇上这座书院就叫溪北书院。我去的时候，文北中学的学生们正在书院的第一进院子里开会，满满一院子的学生坐在矮凳上，一棵参天大树团团遮阴，青春的气息和盎然的古意交相辉映。静静地站在书院门口，仿佛闻到了一股浓浓的书卷气。一百多年前，这里就曾经书香满溢，规整的古朴庭院，树下的石桌石椅，工整古拙的匾额，木窗棂透出的点点光线，空气中似乎隐隐传来上课的钟声，中国式的治学气息，顿时让我肃然起敬。

穿过庭院是一组四合院式的建筑，正堂名“经正楼”，前殿和正殿之间以及东西二廊相互连接。中轴线的两侧和正殿的两翼对称地分布着后配殿和斋舍，殿内设有“讲堂”，这里是书院训导学生的场所，我蹑手蹑脚地走进去，好像一下子就会迎面撞上一个表情严肃的老先生似的。配殿和斋舍已经破败不堪了，门庭荒芜，杂草丛生，有点聊斋中书生栖身的破庙的气息，但其实那时的学子深夜苦读，必定不是电视剧里演绎的那番光景，水中开满莲花，映衬着安静而古旧的朱红色围墙。围墙外不远处，便是烦嚣市井，现实世界与精神世界只隔了一条小马路。
旅游小贴士：从文昌汽车站乘坐到铺前镇的中巴车，海口汽车东站有发往铺前的班车。从海口或文昌去铺前，路程差不多远。
到了铺前，一定要尝一尝“糟粕醋”，这是铺前特产，以酒糟发酵而成的酸醋为汤料，将一些海菜、蔬菜等烫焯之后，用铺前糟粕醋拌起来吃，酸酸甜甜，非常可口。
铺前镇离海南岛最北端的木兰角很近，打摩的三十分钟左右车程即到，那里有一座亚洲最高的航标灯塔，有时间的话可以租看一下。
镇上有一两家小旅馆可以提供住宿，不过条件都很一般。

红山国家森林公园是市区面积最大的公园，位于赤峰市东北两公里处。园内主要景点有月牙湖=荷花池、五盘湖等。是休闲放松、观赏园林美景的好去处。

海瑞墓坐落在海口西郊滨涯村的海瑞桥边，墓园内海瑞的坐像面容清癯，神情却格外刚毅。这位中国历史上最著名的清官，生前出仕做官十六年，基本上都是高位闲职，罢官闲居十六年，政治影响力始终有限然而在三百多年之后，一部《海瑞罢官》的剧本不但令一代史学家吴晗冤死狱中，一场席卷全国的史无前例的政治风暴也由此拉开了帷幕，而正是在1966年，海瑞的墓穴被一帮造反派刨掘，墓里残存的少量头发、牙齿、残骨被放到一个盒子里游街示众，最后被焚烧扬灰。
如今的海瑞墓只是一座空冢,不过墓前刻有“明皇敕葬资善大夫南京都察院右佥都御史赠太子少保谥忠介海公之墓“的石碑，却是当年造墓时的原物。

传说当年海瑞的灵柩从南京运抵海口（琼山），抬到滨涯村时，抬棺的绳子突然断了，人们认为这是海瑞自己选定的墓地，于是就在这里建起了墓园。
海瑞一生刚直不阿，死后财物只有俸银八两、旧袍数件，让人不胜唏嘘。纵观中国历史，凡为民所爱戴的清官莫不清苦过人，多数人死后没有留下多少财产，甚至连灵柩也无法运回故里，要靠亲故周济才得以归葬。一位清贫、廉洁、刚正、偏执、不谙世事、仕途沉浮的明代官吏，一个世衰道微、物欲横流的年代，一个犯颜直谏、以清律己、生前未被器重、死后却受褒谥的“南海清天”，一段让贪官污吏汗颜的真实历史，海瑞，这位自号刚峰，不太懂得人间烟火的正气老人，在沉睡了四百多年后，时光的影子依然从他身边悄悄掠过。一切好似在表面他早已走入了那史诗庄重肃穆的梦境中，而他曾留下的激进的、叛逆的、无奈的、孤立的、欣慰的、懊恼的、凄凉的种种，均被刻在了“粤东正气”那丹红大字的牌坊上，被封存在了原貌依然的翁仲、石羊、石马石狮中，被掩埋在了海瑞圆顶墓室后“扬廉轩”那“三生不改冰霜操，万死常留社稷身”的对联中。而络绎不绝的旁观者，除了像“清心阁”前的莲花一般对这位反腐倡廉的斗士敬仰有加、唏嘘声叹后，面对一个真实的欲望泛滥的世界，又该作言语呢？

交通：乘公交车在海瑞桥站下，往回走约50米过桥即到。
贴士：“清心阁”上有海瑞的生平事迹以及历代名家的诗词绘画展览。如果你对根雕、园艺等感兴趣，不妨找辆摩的去海瑞墓附近的花卉市场转转，也许能有些意外的收获。

当我们来到红树林，也许你首先就会问，红树林是海上长得森林吗？其实红树林是热带滨海泥滩上特有的常绿植物群落，这种树皮呈红褐色、树叶墨绿、根茎纠结交错、生长于沿海泥滩和海水中的绿色灌木，你很难想象它是一种非常特殊的胎生方式繁衍生息的。

红树林的种子成熟以后并不落下，而是在母树上发芽，向下伸展出幼根，待幼根长成茎生出叶，变成一颗真正的幼树时，它便自行从母树上脱落，扎入淤泥之中。如果下落时没有着地，种子还能随波逐流数月不死，一旦遇到泥潭便又能很快扎根生长，因此人们也把红树林称为漂泊流浪的植物。红树林也如同一道绿色的屏障，有效阻挡被雨水自陆地上冲刷下来的泥土。它的落叶掉入海中腐烂后，还可以转化为海洋生物喜欢食用的养分丰富的食料。
如果你恰巧在大海涨潮后来到红树林，租上一条小船，迂回划行在港汊一丛丛翠色的树冠间，此时形态秀丽的绿树冠，纠缠在一起的粗大树根，眼睛瞪得溜圆圆的招潮蟹，竖起背鳍的弹涂鱼，安然栖息在树冠上的彩蝶，迎风歌唱夏日的花蜜鸟，眼入眼帘的一切都随着涌动的海潮在忽左忽右地悠然荡漾。

景区中还有一处野菠萝岛，可乘游艇或步行沿观光小道到达。岛上有很多人工种植的红树林，繁密茂盛，生机勃勃，而野菠萝林因盘根错节的枝蔓便显得阴森而漆黑，树上结的果实虽像菠萝却与菠萝不同，而生有这种无比坚硬、无法食用的果实，此岛也就因数而得名了。
旅游贴士：在五公祠对面的红城湖路上，乘坐去往演丰的班车，到达后换乘风车可到。演丰有两个红树林游船码头，船费是一样的。
从景区入口到游船码头有一段栈道，如果你不打算乘船，可以让风采车把你送到观光小道那个门的入口处。大部分时间东寨港海岸每天有两次潮水涨落。每月有两次大潮和低潮，其他时间潮水起伏不大，低潮时可以看到红树林的根部和泥地，高潮时可以看到红树林的树冠。潮起潮落时，景致各不一样，但建议还是涨潮时前来，这时的景观更为特别。
到了码头最好让风采车司机留下电话号码，游玩结束后打电话让司机来接，否则回程时很难找到车。

这是一个由火山石砌成的村落，在我们穿过一道狭窄的风雨门之后，荣塘村老村的村道就显现在我们眼前，蜿蜒曲折，走过一道巷子，拐弯抹角处又是一条胡同，形同八卦阵一般让人摸不着头脑。村道两旁火山石砌成的围墙有一人多高，脚下铺的也是火山石。一片灰黑里，唯有阶前的青苔有些许的亮色，而围墙的另一边的院落和树木，却仿佛相隔甚远，远到不可触及一般。

荣堂村所在的石山一带，是全新世（距今约一万年前）火山喷发活动的遗迹，而荣堂村的建村史少说也有近八百年。数百年来，当地人就用火山石砌成了石头村，墙壁、道路、院墙、墓地等统统取材于火山石。十多年前，荣堂村的老村还生活着60多户人家，现在就只剩下寥寥几户人家还坚守在这里，其余的住家都搬到了靠近公路边的地方，盖起了小楼房居住，大多数老房子已经废弃，房顶坍塌，只剩下黑灰色的断壁残垣和腐朽的房梁、椽子。据说，老村里的每一栋房子都是从祖辈那里继承下来的，也许，石头砌成的房子到底不如砖木结构的大宅那么精贵有价值，废弃了也就废弃了，也不见有人觉得可惜。如今，走在静的让人心生不安的古村道上，甚至连夏虫的鸣叫声都听不见，恍惚间有回到远古洪荒时代的错觉，那一场场火山爆发的残酷之后，又经历了怎样的一片死寂，才造就了眼前这样的村庄？
单从外表上看，那些老房子的石头墙很平整，每块石头的形状虽不规则，但石头与石头之间却没有泥灰黏合，从里边看，一些老房子的石头墙是平整的，而其他一些却坑洼不平，想必平整的那些是后人为了舒适美观而改建的，将火山石打磨得如同黑灰色砖块一般。其实坑洼不平的那些才是真正的祖辈们的作品，古拙、朴素、实用，就算门槛、窗棂上雕着花纹，也丝毫与奢华、享受无关，在火山的遗迹之上，一切都只为了生存。荣堂村里至今不少人家屋前仍摆放着硕大的水缸用来蓄水，由于这里的浅层地表很难打井，以前村民们要到很远的地方挑水吃，虽然现在已经通了自来水，但那自古传承下来的生存本能却依然驱使着人们蓄水。

从荣堂村出来，坐车到三公里之外的马鞍岭火山口地质公园，思绪不由得回到一万年前火山汹涌喷薄的场景中，地球在距今一万三千年前是什么样子呢？那片被海水包围的大陆在第三世纪时，有了那些生命的迹象呢？而在脱离大陆缩小为岛屿后，这里又经历了哪些地质突变呢？当一颗不可抑制的炸弹由地心生出引爆了岛屿的血管时，滚烫而污秽的黑色液体瞬间便吞噬了这岛屿身上的红、白雪球。接着地面上孱弱的食草者跑不动了，而后强壮霸道的掠食者倒下了，继而天空中最骁勇的战神也遭到了挑战。大地被一片舔着火舌的猩红色包裹了不知多久，便又陷入了浓稠烟雾中一个更无边黑暗的幽冥世界。而那时由陆地漂洋过海而来的原始祖先，在一次火山猛烈的喷发后，在这个伤痕累累看不到天空的幽暗世界，又是怎么度过这场浩劫的呢？

在接近马鞍岭火山口公园的路上，车窗外斜挂着可爱的阳光，软玉般翠绿的芭蕉叶，温柔而浓烈的褐石色土壤，开的热烈的三角梅，如蓝宝石般明亮晶莹的天际，相继掠过了眼眸深处。我奇怪自己在面对这般明艳的世界时，竟然让思绪飘回了万年前火山汹涌喷薄后的地狱景象中。
然而眼前这真实沉睡着的火山，却有着如普通公园同样整齐的规划，明显的标志，科普的简介，人造的湖石，休憩的饭庄，特色的商铺等。沿着火山熔岩流淌的痕迹，拾阶而上，伴着苍松翠柏与鸟语花香，十几分钟便可轻松登上海拔仅有222.8米的火山口。这丝毫没有山之挺拔雄浑气概的火山，竟也能饱受强烈的来自地下深渊处的毁灭性打击而安然无恙。
站在山顶可望见一峰峰的火山群，连绵延伸有如天地的帷幕，而遥望海口那些有如孑遗植物般耸立的高低错落的房子，又觉得此山像只初醒的狮子，只趁着张口打哈欠的工夫，便被炙热的熔岩所永远凝固了。顺着深黑色火山岩铺砌的石阶，走进幽深的凹陷处，想要去它的内里寻找未掩埋的细胞时，便只有那些喜爱阴暗潮湿的虫蚁可以回答我的疑问了。

交通：坐公交车到秀英小街路口的海波市场站，去石山镇的中巴车从这里发车，约每三十分钟一班车，坐到石山镇，路程约15公里。到了石山镇，再向前步行大约500米，过了石山小学向右转就进入了荣堂村。这趟车经过火山口地质公园，可以在回程时顺道参观，也可先参观地质公园，后乘车去荣堂村。
贴士：火山口公园不大，大约一小时便可游览完毕。火山口公园里有不少黑色蜂窝状的火山岩，拿在手里轻轻的，还可漂浮在水上，游览途中不妨捡拾几块当做纪念。吃饭可选择火山口公园门口的荔乡酒家，品尝当地有名的石山壅羊，坐在用火山石打制的石椅上面，伴着荔枝树飘来的芬芳，吃着肉质细嫩鲜美的羊肉，再配以海南特产的黄灯笼椒做调料，在闷热的季节里吃到大汗淋漓，岂不畅快！

如果有一天我对您说:“领你去神仙居住过的地方看看。”您一定不信,世上哪有神仙居住过的地方？可我要告诉你,”此景只应天上有，人间能得几回闻”。正因为那里山明水秀，所以才吸引神仙去居住，直到现在，那个美丽的地方还叫做神仙居。而在神仙居内深藏着的一座千年古镇，就是美丽的皤滩。

在皤滩,您能欣赏到在其他地方看不到的两种江南靓景。选一晴好的早晨或黄昏，去观赏皤滩古镇上的美景，什么季节都可以，但必须是晴日，当斜阳铺洒在古镇上的时候，静静地漫步在石板路上，听自己踩踏在鹅卵石上所发出的铮铮脚步声，那光景像是行过了千年。看着街两边无人居住的店铺门板在晨曦或夕阳的映照下泛出的古铜色，定格在了千年前。它们都默默无声地矗立在您的面前，在逆光倒影中，这些无声的店铺似乎在向您倾诉皤滩作为中国商贸第一镇所留下的昔日繁华胜迹。

在皤滩旅游不能独游古镇，要把古镇和周边的永安溪、神仙居等自然美景融合起来，而且永安溪—神仙居还是仙居国家重点风景名胜区的核心景区。从古镇前的永安溪南眺，清清的溪水外事靓丽的古镇，古镇之外就是神仙居的群峰了。皤滩是嵌在这山与水之间的风水宝地，特别是在夕阳下，远处神仙居风化的岩体和古镇中斑驳陆离的高墙都染成了深橙色，丹霞映彩，那美景自是让人目不暇接，心醉不已。
住宿：如果住在皤滩古镇，有酒店和客栈，每晚40-120元。
皤滩古街大酒店/仙居县皤滩乡下街村  电话：0576-87961994
酒店位于古镇皤滩下街，背靠永安溪，在临石线边，交通便利，距离国家重点风景名胜区神仙居八公里，离桐江书院500米，院内有50多个车位。

小堂客栈 地址：皤滩镇乡政府斜对面 电话：0576-87952888
房舍较新，标准间非常干净，设施齐全，价格在120元左右。
仙居县城距离皤滩镇26公里，城里宾馆很多，住宿方便便宜，一般标准间在80-100元之间。
仙居县东方大酒店 地址：仙居县城北东路179号 电话：0576-87818888 87788766
皤滩美食：
皤滩周围都是大山，山珍、野菜很多，价钱也不贵。当地小吃有绿色豆腐、麦饼、柴叶食洞饼，都是正宗绿色食品。仙居八大碗里的大脸豆腐也不错，价钱公道，还可以尝尝皤滩古街上生意很好的“周金达”馒头。此外，蜜汗结薯、永安溪鱼、仙居烧饼都是值得一尝的。

自驾游指南
线路：北方来客从杭州绕城高速公路东线过钱江六桥，然后上杭金衢高速，过鞋塘出入站后转金丽温高速公路（不能继续前行到金华）。然后在永康站下，再沿35省道东行到皤滩。
南方来的朋友可从同三高速公路（甬台温高速公路）一路往北。在临海北出站口下，有往仙居的路标，西行85公里可达皤滩，全程约两个小时，这是最便捷的一条线路。
线路状况：35省道过临海市后进入山区，路面较宽阔平坦，车不多，但山区路面起伏不定，弯道较多，视野不好，应注意行车安全。皤滩古镇就在这条公路边上。
若从永康往皤滩，35省道西段道路不宽，山道崎岖，陡坡、弯道特多，一百八十度的环山大弯也多，视野差，应保持行车安全。

旅游服务：从“临海北”下高速后，有指向仙居的路标，若此时燃油不多，临海市附近的路边都有加油站，过临海市后，沿途加油站较少，临海至仙居85公里。
停车：皤滩古镇属于那种朴素恬淡、无商业气息的旅游景区。旅游设施不算好，在皤滩古镇的景区入口，大门外有一很大的露天停车场，碎石子路面，白天进入古镇游览时，车可停此地。停车费小车5元，大客车10元。因在景区大门口，车锁好还是很安全的，但晚上不能停此，无人看守。古镇内不能泊车和行车。桐江书院门口也修有碎石子坪的停车场，同样要收费，停车费同古镇口一样。皤滩古镇只有一家古街大酒店能住，有院子可停车，住宿条件一般，建议北方和南方的朋友因回程仍经过仙居，还是回仙居县城内投宿为好；而西北、西南方向来的游客回程往西可去永康市住宿，市内的宾馆一般都有院子可停车辆，宾馆晚上都关门，很安全。无论是游皤滩古镇还是做永安溪漂流或是游览神仙居风景区，一定要在当日下午三点前结束游程，因去永康市的山路崎岖，要行三个小时，天黑后不利于安全行车，建议早点返程。