凤凰苗族烧刀子酒
湘西饮食以浓重酸辣口味为主，十分讲究原料，注重色、香、味俱全。凤凰当地的特色菜一般都做成火锅，其中血粑鸭是凤凰第一名菜，做起来十分复杂，吃起来味道很好，属于回回吃、回回都嫌不过瘾的菜。苗鱼火锅、腊味火锅、小米粉蒸肉、罐罐菌炒肉、蕨菜炒腊肉等都是不可错过的地道凤凰美食。
古城外建设路上的大使饭店，是网上人气极高的饭馆。“大使”在本地方言中意为大家，也就是大家的餐馆。某年黄永玉带了某国大使在这里吃过饭后为其题写的匾额使店中增色不少，这块金字招牌也奠定了大使饭店在凤凰餐饮业中的重要地位。这里的血粑鸭、红烧乌鸡、红烧小猪肉、腊鱼、腊肉、板栗炖鸡等，都是绝对正宗的湘西特色菜，但与水门口的饭馆一条街相比，小小缺憾唯有美景与美食不能兼得，只是怎奈这些也挡不住前来大吃一顿的食客的脚步，其中滋味自然只有尝过才知道。与大使饭店相邻的万木斋，也是凤凰不可错过的馆子。热爱厨艺的胖胖老板，同时还喜欢收藏奇石，摆弄盆景，所以就有了饭馆现在的名字。此店绵滑香浓的小米粉蒸肉不可不尝，脆肠干锅也是地道的看家菜。
分类： 国内古镇景点
静坐凤凰酒吧，看庭前花开花落
这是一条婉约柔美又朴拙内敛的小街。这条位于沱江边的小街被人们称为老营哨，街上白日里有水边杨柳静静抚着流水，夜间有木楼里的音乐来慰藉游客的心情。很多人把老营哨街比做凤凰的酒吧一条街，而凤凰的酒吧其实并不花哨，也不张扬，与江边的吊脚楼、老木船、旧水车搭配起来，在相得益彰的默契之外，还隐含了淡淡乡土味的文学气质。那是一种人人追求并向往的，“优美、健康、自然而又不悖乎人性的人生形式”。
挑个你喜欢的赏景好位置，坐下来看着水，定一定神，发一发呆，写写日记，聊聊天，结识几个新朋友，也许就在某个瞬间懂得了来凤凰的理由，悟到了古城绝妙的韵律，以及旅行的真谛。“古城守望者”酒吧的老板对于位置的选择是绝对明智的。这家酒吧与北门城楼遥遥相对，坐在楼上既能俯瞰正对着的跳岩与沱江，也能欣赏对岸吊脚楼与轻舟的风情。裹在浓浓咖啡香里的守望者，也许不是古城最温柔、最舒适、最惬意的酒吧，但却是邂逅幽幽古城、守候一段自己与古城缘分的最好地方。
在枕着沱江水声入眠的客栈里
无论是凭立于虹桥边，安坐于万名塔底，还是俯身于吊脚楼的一隅，视野中都会有一条静静的河流相伴左右。她不是青涩俏皮的山涧之溪，不是柔情温婉的江南之水，也不是跌宕起落的大江大河。沱江，她只是她自已。在微曦的阳光里，在醒来后的迷雾中，在困顿的午后，在昏黄的斜阳下，在波光灯影的夜幕中，在许下的一个个深深浅浅的愿望里……她隽永，她轻逸，她萦绕，她灵活，她清婉，她沉稳，她慵懒，她流动，她迷幻，她悠悠，她淌着千年的宁静与安详，总牵动着画中人的缕缕情思。随波招摇的水草是沱江的魂，日夜溢散流转的潺潺声是沱江的灵，这就是沱江。江水如烟似带飘然而至，那种温柔的诱惑直抵内心，让人无力反抗。
沱江岸边故事多，当年穿梭于江面的舟楫，三月的喧闹鱼季，端午赛舟和抢鸭子，那些红红绿绿与月光交相辉映的故事，已随波东流逝去。取而代之的是沉静舒缓的沱江水上的点点渔火，咿呀橹声，缥缈山歌。夜晚的沱江是温柔的，这股缠绵的情意，你没理由不去理会它吧？既然到了这里，那就不妨找一个江边客栈，枕着沱江的涛声安然入眠，做一夜好梦。
在众多的江边客栈里，回龙阁附近的沱江人家客栈人气最高。到过这里的人总亲切地称这里为包大妈家，这里是城中最早几处把自家私宅装修成客栈的人家之一。它紧邻夺翠楼、虹桥和沱江，可谓占尽了天时地利人和。客栈打通了窗子，显得比原先敞亮了不少，木格窗棂更是简朴中透着温情。住在靠江边的吊脚楼上，清晨醒来躺在床上看悠悠的沱江水，或坐在阳台的椅子上发发呆，你会觉得这是在凤凰唯一想做的事。在清冷寂寥的冬日，手捧香茶和主人一起烤火聊天，听着凤凰的历史和家常人事，看着窗外摇摆的灯火，一定会让人心里温暖到了极点。
沱江北岸一侧的客栈，虽不是吊脚楼，却是能眺望南华山、吊脚楼及北门码头和跳岩的温暖住处。其中有一家翠翠客栈，“翠翠”的名字总让人联想到沈从文笔下《边城》中的女主人公，那唱歌动听的“二佬”现今又住在哪儿呢？住在这里凭窗倚栏，望着吊脚楼内晃动的身影，会很自然地想到那些眉毛扯得极细的妇人和跑船的水手间的故事。客栈三楼约五十平方米的大阳台，也是饱览沱江精华风景的必选之地。
沱江南岸的熊家小屋与沈从文颇有渊源。“《从文自传》里那个儿时能在沱江来回泅过五次的熊澧难是我们的父亲。兄妹九人寻根来到凤凰，购建了这栋温馨可爱的小木楼。倚在木栏杆上，望着美丽的江水，勾起我们对父亲深深的怀念，对童年无尽的追忆……”这是熊家小屋名片上记叙的一段关于凤凰的往事。这里也的确如上面所写的一样是个温馨可爱的小家。小小的房间里的一点一滴，都无不透着人对乡土情结的留恋。从粗朴的手织床单，到素雅的蜡染窗帘，再到推拉式的木门，以及每层悬挂的蜡染字画，细节处处洋溢着主人高雅的品位和一颗热爱生活的心。在寒冷的冬日，主人还为你准备了毛绒拖鞋和电热毯，就连阳台外的躺椅，主人也没有忘记为它穿件御寒的冬衣。坐在那小小的美人靠上，望着沱水上的虹桥，手边放杯清茶，读上一段关于湘西、关于凤凰的故事。回到家中，忆起在凤凰曾有过的生活，或许这里将成为你梦回沱江时永远流不走的一段。
如果你想找一处品茗、赏景、临水、听歌兼而有之的地方，那就非沙湾莫属了。最重要的是，在这里还可以一览无余地欣赏沱江、万名塔、望江亭、虹桥和吊脚楼的美景，距离产生美，也正是因为这里避开了熙熙攘攘的人群，视线在近景、中景、远景中叠加，所以凤凰的美变得恍惚了起来。这里有许多家客栈，其中凤凰国际青年旅舍里不仅能洗衣、煮饭，还可以免费上网、看书、看碟，旅舍多人间的上下高低床还能唤起许多游客对曾经的宿舍集体生活的美好怀念。
在苗镇赶场，体验苗族人的生活
赶场是寨里别具趣味的风俗，“赶场”在汉语中是追求姑娘的意思。十八九岁的苗族男青年，到了谈情说爱的年龄，大多会利用走亲访友的机会，先试探性地了解对方情况，然后再进一步利用赶场的机会主动去找姑娘，大多是在地角场边，或者在行走的路途中与姑娘讨糖、讨水果。外乡人初次见此风俗，难免也会兴奋地向姑娘讨要东西，但如果姑娘不理不睬，再去“讨”就只会自讨没趣了。
遇到赶场日，如果你胆量够大，试着去搭一段农用车吧，挤在满满一车的鸡鸭、肥料与欢乐的乡民间，体验一下乡野的别样情致，也不失为一件颇为有趣的乐事。只是在赶场人多时搭乘农用车，一定要抓稳扶牢，悬着的身体实在大意不得。
每逢农历一、六的日子禾库赶场时，这个距离凤凰较远的小镇子就由索然无趣立刻变得人气极旺，卖银饰的、土布的、绣花衣的、种子化肥的、烟丝的、青菜生姜的，以及提着鸭抱着鸡的，应有尽有。缠头帕、挎背篓、吃着粑粑的老妇人，围着一台唱苗歌的电视、穿国防绿军装的男人，头戴斗笠、打着盹、卖鸭雏的老伯伯，守着灯盏窝前那锅热油的小姑娘，米豆腐摊旁照顾吃奶娃娃的女子，算命、卖苗药的戴眼镜中年人，挑着担子卖豆干的妇人，粉嫩酸萝卜摊前照顾生意的姑娘，戴着虎头帽、歪在背篓里睡不醒的婴儿，耳朵上别着烟、蹲围在一起的男人们，捏着烫嘴灯盏窝吃得正香的小男孩，叽叽喳喳挑着花带的女人们……蹿入鼻中的酸、辣、腥、甜、臭各种味道在禾库的墟场上从头至尾一直混合着，融化着，堵得水泄不通。一车又一车的乡民从满满的货车上你推我挤地下来，又一拥而上把阳伞下的电视、鸭蛋、糖米糕、锅碗瓢盆、甘蔗、猕猴桃等等摊子围得里三层外三层，这就是真实的禾库，简单的禾库，在赶场中生活的禾库。
沉迷在喀斯特的奇幻胜景里
世界上千奇百怪的洞很多，大洞小洞，深洞浅洞，有恐怖的防空洞、暴虐的渣滓洞、飘缈的水帘洞、精灵古怪的盘丝洞，但无论是哪种形式的洞都是湿漉漉的冰冷世界，那里没有令人心安的温暖，穿越其中令人无所适从。但据说奇梁洞有天下第二溶洞之称，难道这与世隔绝的无底洞，真有什么举世无双的东西吗？
距离古城四五公里远的奇梁洞，一眨眼工夫就到了。洞很靠近公路，下车沿着小径走很快就到了洞口。一入洞，便像是到了黯淡无光的幽冥世界，世界恍若一下子被阻隔分成了两重天，在黑暗中无望地瞧着洞外一角幽幽的天空，就莫名地又是两脚生寒，又是打喷嚏，又是浑身瑟缩。由洞里的免费导游带领着，就开始了洞中人间画廊、天堂胜境与阴阳河三条路线的探秘之旅了，这六千多米长的碳酸盐岩洞，到底是怎样一幅奇、秀、阔、幽又瑰丽无比的画卷呢？
从一段甬道进洞，里面阴冷湿润，洞外奇溪潺潺的流水，跌落进洞府已是一脉山泉了。自甬道尽头上船，便是在阴阳河的水中行舟了，幽深昏暗的灯光照得河面阴森森、惨凄凄的。洞里的幽黑让人恐惧，处在深不可测的暗河之中，我更多联想到的是一些青面僚牙、魑魅魍魉之类的词。
站在黄丝桥古城的城门口听小城故事
据光绪《凤凰厅续志》中载：“凤凰营，足巨镇干镇六十里。有废城，在坡山西址，建于唐，为渭阳废县故治。”这就是建于唐垂拱年间的渭阳城，雄踞湘黔要冲，在苗家人的注视里已静默屹立了一千多年。可手中握着的历史资料所记载的此处风景与我眼前看到的这纵横的阡陌，迂回的绿水，斜照的夕阳，缕缕的炊烟，却有着天壤之别。这一派田园诗韵的古城，有谁会想到它曾是西通云贵要塞的刀戟搏击之地？
这已是我第二次敲开它巍峨的城门了，我对一个住在城内的老婆婆说我是来看望一位苗家姑娘的，问老婆婆可认得一对附近勾良苗寨卖刺绣的姐妹？老婆婆一边说着好、认识，一边又絮絮地向我道着她这片家园的历史。她带着我由屋后登上城墙，用手指着，告诉我说，有剧组曾在我们刚进来的那个门那里拍过《乌龙山剿匪记》，还有近年拍摄的《我心飞翔》也在这里取过景。她还说这里的南门因为总是失火早被封死了，北边的“日光门”只有家中有了丧事才由此门出人，东边的“和育门”是当官人走的，逛过古城出东门，便能“官运亨通”了……
我不想再去深究那些飞檐翘角是从何时起变得不再雄伟壮观，那些箭垛炮台又是因为何事曾经气势逼人，或者那些苔藓与野草塞满的石头城墙是否还残存着已逝的足音。我问老婆婆：“现在这城墙还是不让你们随便上吗？”她的叹息给了我肯定的答案。我知道这又是一片被旅游开发公司买断的家园，他们自己的家园如今连上去随意行走都变
得难以实现。老婆婆没有再多说什么，我却知道古城心底的荒凉与凄冷，是无法同匆匆来又匆匆去的过客言喻的。
拜祭沈从文墓地，在儒者最后思索处对话
由回龙阁沿沱江下行不到半小时，便可来到听涛山脚下，沈从文墓地就依偎在静静的沱江畔。石阶东侧有一块很不起眼的石碑，那是沈先生的夫人张兆和为他撰写的碑文，不理解或者说不完全理解他的夫人，用感怀忧伤的文字回忆着动情的往事。“六十多年过去了，面对书桌上这几组文字,校阅后，我不知道是在梦中还是在翻阅别人的故事……从文同我这一生究竟是幸福还是不幸，得不到回答……”我印象中深刻的是，三三给二哥最诗意的评价，说沈先生是个“稀有的善良的人”。
由山路小径而上，不远处有一块竖长的石碑，上面刻着画家黄永玉为表叔沈从文题写的碑文： “一个士兵不是战死沙场，便是回到故乡。”继续上行，清幽静谧的墓地四周，摆放着许多美丽的野菊和竹编的蝴蝶。一块未经雕琢的天然五彩石，在湿湿的雾气里略显斑驳，站在那里的感觉真如纳兰词中所写的，“唱罢秋坟愁未歇，春丛认取双栖蝶”。五彩石的正面镌刻着沈先生手迹：“照我思索，能理解‘我’；照我思索，可认识‘人’。”五彩石背面是张兆和的妹妹张充和的撰联：“不折不从，亦慈亦让；星斗其文，赤子其人。”联上句尾四字便是“从文让人”，这勾勒于石头上的
线条，朴素得仿佛沱江里的一根水草，漂流在悠悠清溪上，漂流在字间情里，漂流在温文尔雅的儒者之气里。
究竟该去怎么思索，理解“我”和认识“人”呢？黄永玉在《这些忧郁的琐碎》里写道：“从文表叔尽管撰写再多的有关文物考古的书，后人还是会永远用文学的感情来怀念他。”在沈先生的作品中，笼罩在他灵魂里的朴实淡雅，悲怆苍凉，琴剑飘零，大善与大美，实在是和那流动而不凝固的清波相似。也许正是因为与水结缘，才得以“认识美，学会思考”。茶峒渡口的翠翠,沅江船上的水手，箱子岩下划龙船的汉子，吊脚楼里多情的妇人……也许只有怀着一颗如水的心才能融入这种境界中，在这美得令人哀愁的如梦如幻的文字里，在湘西清野朴素的山川、古镇里，在藏入石
板缝的旧事里，在檐角雨滴落的呢喃里……
追忆往日繁华，万寿宫览胜
我是被一段有关古庙饶有趣味的传说吸引而来游访沱江边的这座江西会馆的。据说几百年前，有很多江西人到湘西做生意，生意成功、意满志得之余，就在沱江边修了这座会馆，即万寿宫。当时的万寿宫气势雄健，盛极一时。后来凤凰当地人认为万寿宫堵住了沱江的流水，让自己赚不到钱，于是大家凑钱在自己的地盘，也就是沱江对岸建了一座庵子。准提庵的两个圆圆的大窗户正对着对面的万寿宫，像一对日日夜夜监视动静的眼睛，目的就是不让江西人夺走更多的财富。然而江西人随即又针锋相对地在会馆旁修了一座塔，塔的寓意更为明显，它就像伫立在江边的一根长银针，要把对岸的“眼睛”戳破。曾经势不两立的争斗不知最后赢的是谁，输的又是谁？事事非非，如今已成过眼烟云。
万寿宫始建于明末清初，公元1932年陈渠珍在万寿宫开办湘西农村银行的印钞工厂，后又设立过“凤、麻、泸三县剿匪指挥部”，另外他还在这里办过织布厂，设过小学。历尽沦桑，旧日繁华已逝，重新修葺后的万寿宫现在已被改建为黄永玉艺术馆和民俗风情院了。
穿过大门，透过正殿望去，万寿宫的昔日风采只能靠自己想像了。前面的正厅，一对精工细雕的石狮分列两侧；后面的正殿，殿前横标上高悬一匾，上书“铁柱功崇”四个遒劲有力的大字。正殿右侧有肖公殿、晏公殿、财神殿以及厨房、斋房；左侧有梅廊、天符、雷祖殿、轩辕、韦陀、观音殿及客厅。
到达：
沿着沱江北岸一直走，穿过东关厂：，在万名塔附近就可以看到。
游览时间：
30-60分钟。
继续游览：
对岸青翠欲滴的苍山便是听涛山，山下埋葬了一个回到故乡凤凰的“老士兵”的思念，而这片美得让人哀愁的山水就是文坛巨匠沈从文记忆的开始。穿过虹桥，经由夺翠楼的回龙阁一带巷子走约1.5公里就到了。
旅游手记：
1、万寿宫右侧，原来有一幢砖木结构的古式建筑，这里曾经是杭英名将、定海三总兵之一的郑国鸿的故居。如今故居房屋已毁，仅留有遗址供后人凭吊了。
2.园内有不定期的民俗表演。
南岭山脉湖南莽山国家森林公园
郴州莽山森林温泉旅游度假村
这颗镶嵌在南岭山脉的璀璨明珠，地处湖南省宜章县南端，毗邻广东乳源县，阳山县和连州市，距郴州市、韶关市各130公里，距长沙320公里。总面积284平方公里，是湖南省面积最大的国家森林公园。
莽山山奇、水秀、林幽、气爽，境内景色秀丽、溪河纵横、山深林密、他有华山之险峻、泰山之雄伟、西双版纳之神奇、张家界之俊俏，世人有“莽山壮美惊天下、中国生态第一山”之叹。又因其有一片世界湿润亚热带面积最大，保护得最完好的原生型常绿阔叶的动植物资源。享有“地球同纬度带上的绿色明珠”和“湖南动植物基因库”…..之美称。这里气候宜人，夏无酷暑、冬有冰雪。7月份平均气温22.7℃,1月份平均气温5.2℃.园内空气清新、每立方厘米负离子含量高达106900个，是最好的天然氧吧。现已开辟鬼子寨、天台山、猴王寨、猛坑石四大景区，配有齐全的旅游服务设施，是旅游观光、避暑休闲，登高探险，科学考察的理想胜地。来莽山探原始森林，赏浪漫山花，观瀑布碧潭登高峰险崖，看云海日出，享山乡野趣，寻佛教文化、识瑶家风情，返朴归真，回归大自然，会给您带来美的享受和愉悦的心情。李自成的故事，增添了几许历史的烟云，《爬满青藤的木屋》、《相思女子客店》更激起了京华几多人得遐想。朋友，莽山国家森林公园欢迎您！
1.天台山（崖子石）景区奇峰林立，怪石嶙峋、山势雄伟、崖险谷深。环型游道全长2.7公里。重建的天台寺，名誉南国。景区内有垂直高差300米的“中南第一险”海拔1704米，登此无不令人触目惊心；有形态逼真的仙人掌、童子峰、叠罗汉、伟人会观音、金鞭神柱、千年树龟等，观后无不令人感叹大自然的鬼斧神工。登上山顶，放眼望去，群山连绵、林海茫茫，心情豁然开朗。雨后初晴，天台山云雾缭绕，置身其中如梦似幻，恍若人间仙境。
旅游配套酒店推荐：
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地址：中国湖南郴州莽山国家森林公园
电话：0735-3788888 传真：0735-3788000
长沙办事处: 0731—85997080 广州、佛山办事处：020—38358276
郴州办事处：0735—2875001 深圳、东莞办事处：0755—23094933
漫步虹桥赏清流拥翠
虹桥始建于明洪武初年，相传当时有位阴阳先生称，凤凰的南华山乃是一座扎入沱江的奇峰，它必是龙脉的龙头之所在，由此阴阳先生推断此地必将有人问鼎中原。当时的明朝皇帝朱元璋听罢， 难容自已辛苦创下的大明江山面临巨大的潜在威胁，于是大笔一挥，下令在沱江上造起了这座虹桥， 意在斩断“龙颈”，以免凤凰真的出个“皇帝”与之争天下。
传说毕竟只是传说，早已无从考证。经过近百年的历史变迁，虹桥的木构件逐渐霉腐，民国遭遇水灾后，在湘西镇守使田应诏的主持下，才得以改建成一座中间是长廊、上面有屋顶、可遮日晒避 雨淋的木结构的虹桥。如今这座经现代修葺过的崭新虹桥宛若横跨江水之上的彩虹，热闹繁华一如往昔。
站在虹桥上看到的玲珑小塔，名为万名塔，她静静的倒影很是挺拔秀丽，六边的翘角上悬挂的铜铃，在微风中让人有种聆听暮鼓晨钟般的怅惘。万名塔是在古时的“纸字炉”石基上重新改建的， 据说以前读书人的字纸是不能乱丢的，要到纸炉里去烧掉。
漫步桥廊两侧林立的小店铺间，出售蜡染、刺绣、银饰的摊位前的吆喝声和讨价还价声不绝于耳，凤凰版本的《清明上河图》正在繁喧杂乱中每日上演。
虹桥二楼的民俗文化楼是个闹中取静极为的雅致地方。凭窗品茗赏景的同时还能欣赏到许许多多珍奇的民间工艺品，如曲王的雕花大木床、古色古香的木椅、巨型烟斗以及知名的书画家描绘的凤凰图景等。另外如果够幸运，还可以看到打花鼓或对歌等民俗表演。
泡在虹桥边城书社的书堆里，从文字里翻拣属于凤凰的点滴故事，找书店老板聊聊凤凰，在买上一两本与这个小城有关的书，让老板在扉页上盖上“溪桥夜月”的印章，也算是凤凰之行颇有意义的收获了。
看光影摇曳的北门城楼
车在凤凰的大桥上喘着粗气“噌”地一下刹了车，隔着丝丝雨痕的窗外是思念念，湿湿的雾笼罩着的余温尚存的往昔是思念，我思念的凤凰。被包裹在似曾相识的温润潮湿的空气里，思念像是浓浓的、稠稠的、化不开的一颗太妃糖，让人含在嘴里舍不得咬碎。当思念的距离不得不由远及近时，舌间溢散了的则是淡了许多的味道，回头再看，思念的碎片蜕变消逝得无影无踪，让人不由得心上隐隐作痛，这种感觉无法言喻。
在桥上站定，凝望霏雨沁透的古城，古城如昔，容颜未改，依旧有让思念延续下去的理由。北门城楼依旧是那道庄重沉稳的屏障，沱江依旧是那湾浓绿清艳的碧水，虹桥依旧是那两侧吊脚楼的平衡支点，跳岩依旧是那挎着大背篓的妇人和狗来往的水上通道，江边依旧是那三三两两、浣衫洗菜人的家园，轻舟依旧是那般踏实安稳的静美。我想只要我的生活还在一刻不停地前行，我的思念也就如影随形般地延续。
穿过两扇铁皮包裹的圆头铁钉密铆的大门，穿过重檐歇山顶的青砖城楼，穿过防御控制的层层垛口，穿过历经战争炮火洗礼的北门城楼，它裸露着褪不尽本色的沧桑，仿佛这一触摸就穿过了整个岁月，漫长得像是城门楼上悬着的月一样沧桑。建于明朝的北门城楼本名“壁辉”，因在城北的缘故，所以也就俗称为北门城楼了。清朝时，古城的军事地位日益关键，清政府在这里先后设凤凰厅等治所，使古城内的建设得到了加强。抗日战争时期，驻守在这里的军队认为凤凰易守难攻，于是下令拆除了凤凰的其他城墙，只留下了现今的东门与北门及其之间的城墙。
朝阳宫里观古鉴今，看百态人生
无论是凤凰城门上的城楼，沱江边的吊脚楼，巷堂间的祠堂庙宇，还是石板街两侧
的商铺；不管是老百姓简朴的木屋，还是华贵的富家宅院，无不流露着历史文化名城的
韵味，只为这些耐人寻味的建筑，在小城细嚼慢品住上十余天也值得。朝阳宫位于古城
北西侧的西门坡，原名陈家祠堂，是湘西古建筑的精华。这座在公元1915年由乡绅捐资
兴建、后又由陈渠珍等人扩建的院落，雕梁画栋，匠艺精细，造型别致，堪称古城宗庙
建筑的一绝。
走在文星街上可感觉到安静而浓重的生活气息，背着书包的小学生、门口晒太阳的
老人或是背着背篓中熟睡小孩子的妇人，不时从身旁擦肩而过，在空气中耸鼻子闻一闻，
这大约就是湘西的味道了。到了朝阳宫紫红色的砖墙门楼内，你会被大门两旁镌着的一
幅对联吸引：“瑞鸟起蓬篙翼搏云天高万里，嘉宾莅边隅眼看楼台总多情”。进人门内，
从戏台下穿过，回首便能看见木楼式的古戏台，台上两侧廊柱上悬挂着一副对联：“数尺地点可家
可国可天下，千秋人物有贤有愚有神仙”，中间题曰：“观古鉴今”。这副寓意深刻的楹联所寓含
的意味不知是否就是陈渠珍在他的《艽野尘梦》所要极力表达的呢？
祠堂正面是一栋三间木结构正殿，两边次间有花格通风木窗。正殿左右两侧各建有包厢，上层
的雕花木栅栏包厢是为方便达官贵人看戏用的。只是当年显赫一时的一代袅雄“湘西王”，还有旧
时的那些乡绅阔佬们，喜欢的是什么题材的戏剧，是阳春白雪还是下里巴人就不得而知了。
沈从文老先生在1982年最后一次返乡时，曾在这里请了老戏班在台上演出古老的傩堂戏，全
场皆由当地农民扮唱，老先生回忆往事间，不禁激动得泪流满面。不知他是想到了宿命的无奈和善
良生命的脆弱，还是眼前浮现出了儿时朴素与单纯的美好。现今悲怆的乐章已不再被续写，但古城
里喜欢听戏的老年人在每个周末依然把这里当成最爱的娱乐场。