凤凰苗族烧刀子酒
    湘西饮食以浓重酸辣口味为主，十分讲究原料，注重色、香、味俱全。凤凰当地的特色菜一般都做成火锅，其中血粑鸭是凤凰第一名菜，做起来十分复杂，吃起来味道很好，属于回回吃、回回都嫌不过瘾的菜。苗鱼火锅、腊味火锅、小米粉蒸肉、罐罐菌炒肉、蕨菜炒腊肉等都是不可错过的地道凤凰美食。
    古城外建设路上的大使饭店，是网上人气极高的饭馆。“大使”在本地方言中意为大家，也就是大家的餐馆。某年黄永玉带了某国大使在这里吃过饭后为其题写的匾额使店中增色不少，这块金字招牌也奠定了大使饭店在凤凰餐饮业中的重要地位。这里的血粑鸭、红烧乌鸡、红烧小猪肉、腊鱼、腊肉、板栗炖鸡等，都是绝对正宗的湘西特色菜，但与水门口的饭馆一条街相比，小小缺憾唯有美景与美食不能兼得，只是怎奈这些也挡不住前来大吃一顿的食客的脚步，其中滋味自然只有尝过才知道。与大使饭店相邻的万木斋，也是凤凰不可错过的馆子。热爱厨艺的胖胖老板，同时还喜欢收藏奇石，摆弄盆景，所以就有了饭馆现在的名字。此店绵滑香浓的小米粉蒸肉不可不尝，脆肠干锅也是地道的看家菜。

    凤凰的小吃以酸辣味为主打。老字号米粉馆就在虹桥桥头，早点时间人满为患。因为地理位置极好，米线滋味又很地道，所以当地人也把这里当做是每日早饭的定点粉馆。看看那火炉上一锅锅的小炖肉，香气四溢的牛脯，美味的鸡块小蘑菇，不由得让人垂涎三尺。来上一碗红红的香辣牛肉米粉，配着红油、剁椒、酸豇豆，吃得痛痛快快、一身热汗。另外新城南华路上的一钵轩米线店，有老字号米粉馆没有的猪脚海带米线，这种米线没有木耳肉沫米线的油腻，海带和米线既融人了浓浓的汤汁中，又很好地保持着自身的味道，吃起来爽滑香浓，极有韧性。在逛遍古城每个角落、又吃遍每样小吃后，晚上可邀上几个好友去虹桥路的烧烤一条街。烤韭菜、烤茄子、烤牛肉，再加上馄饨、汤圆等各式小吃，在夏夜舒爽的晚风中，一扎啤酒，几个烤串，这平民的飨宴谁又能说不是古城最有滋有味的幸福生活呢？

血粑鸭
    凤凰最家常的食物恐怕非社饭莫属。当地没有哪家人是不会自己做社饭的，更没有哪家人是不会自己泡酸萝卜的。这种把米饭、野菜、腊肉混合在一起炒出来的饭，在当地不可或缺。无论是大街上，还是饭馆里，只要是人来人往的地方，都能看到卖社饭的摊子。而与社饭相得益彰的，还要算是沾了辣椒后红彤彤的酸萝卜了。一个软糯清香，一个鲜脆甜美，就好像是青碧的沱江与河中柔顺的水草一样，二者搭配在一起，才可称之为绝配。湘西人对于酸辣的热爱程度，可称得上是“一日不吃酸，走路打踉跄。”酸食，在现今苗家饮食中依然执著地占有主导地位。旧时苗人深居山中，盐巴等物质奇贵，储存的食品很容易发酸变质，为了掩盖酸味，他们只好多放辛辣调料佐味。而最唾手可得的，莫过于产量颇丰的大白萝卜，萝卜既能解渴又能下饭，在酸辣之外，口中还留有一份甘美的甜味。
老房子饭馆旁，卖社饭的是个高高瘦瘦的老板娘，每天天不亮就开始围着社饭忙活了，一遍遍地洗野菜、烧柴火、盛米饭，最后焖上一个小时左右，一大锅香喷喷的饭就做好了。早上肚子饿了，这里的社饭也在冒热气了，吃一碗撒着黄豆、芥菜、辣椒的社饭，再配上几片粉生生的酸萝卜，朴朴素素的食材，竟完美演绎出了平民人家的幸福味道，吃过让人很容易满足。如果吃过后，还想把酸萝卜带回家，老板娘也早就替你考虑周全了，把泡菜取出来装进塑料瓶子里，多加些腌好的原汤，这样回家自己也能做出地道的酸萝卜了。
    另外在从文广场向东50米，县广播局的对面，还有家不错的酸萝卜摊子。一盆盆腌得粉粉翠的萝卜和黄瓜、莴苣、藕片，都极鲜亮水灵。街边就着炭火盆，两个粗手大脚的苗人和几个辣得嘴里发着“嘶嘶”的声音的姑娘，像是吃着了什么人间难得的佳肴，一块接一块拼命地往嘴里塞，他们吃得津津有味的模样，让人看了也难以抵挡这种诱惑。拣上几块自己中意的，在辣椒罐子里用木勺轻轻一拌，清香酸辣的味道立刻就叫人难以抵挡了。站在街边，咬上几口鲜红脆爽的酸萝卜，渐渐地，才懂了凤凰人无论男女老幼，皆嗜好这酸中有甜、甜中带香的酸萝卜的原因了。

    这是一条婉约柔美又朴拙内敛的小街。这条位于沱江边的小街被人们称为老营哨，街上白日里有水边杨柳静静抚着流水，夜间有木楼里的音乐来慰藉游客的心情。很多人把老营哨街比做凤凰的酒吧一条街，而凤凰的酒吧其实并不花哨，也不张扬，与江边的吊脚楼、老木船、旧水车搭配起来，在相得益彰的默契之外，还隐含了淡淡乡土味的文学气质。那是一种人人追求并向往的，“优美、健康、自然而又不悖乎人性的人生形式”。
    挑个你喜欢的赏景好位置，坐下来看着水，定一定神，发一发呆，写写日记，聊聊天，结识几个新朋友，也许就在某个瞬间懂得了来凤凰的理由，悟到了古城绝妙的韵律，以及旅行的真谛。“古城守望者”酒吧的老板对于位置的选择是绝对明智的。这家酒吧与北门城楼遥遥相对，坐在楼上既能俯瞰正对着的跳岩与沱江，也能欣赏对岸吊脚楼与轻舟的风情。裹在浓浓咖啡香里的守望者，也许不是古城最温柔、最舒适、最惬意的酒吧，但却是邂逅幽幽古城、守候一段自己与古城缘分的最好地方。

    老营哨尽管喧闹，但巷子里还是藏了几家吧，其中“摩西，把房梁抬高！”清吧应算是最具特色。老板人称二哥，原是个作家，在湘西文化圈内小有名气，同时也是鼓手和独立电影导演。二哥是清吧主唱，简单一把木吉他伴奏，从情歌唱到民歌，还有20世纪90年代怀旧的中国摇滚，仿佛听到岁月的声响在每一块青砖灰瓦间毫无顾忌地流淌。这是间酒吧，也是漂流在外的旅人们一个可以暂时停靠的港湾，它的三楼永远留给世界各地流浪艺术家和艺术爱好者。虽然稍显简陋，但完全是免费的。来“摩西清吧”，与其说是寻找那一份夜的清幽，或是贪图那几晚免费的住宿，其实收获更多的是能够结识一群和二哥一样的人。在这商业气息渐浓的古城里，他们仍旧任性地保持着那颗赤子般的心，让我看到了一个凤凰的乌托邦。
    在回龙阁的“流浪者酒吧”里，伴着红灯笼听音乐、吃东西也是很有情调的享受。流浪到酒吧来的不一定都是行者，但这里承载的却是同样的流浪心情。真正的流浪者在乎的不是目的地，而是流浪的心情和沿途的风景人文，用来释放内心情绪的地方可以是一个小镇上的茶馆，可以是一个街边的粉馆，也可以是一个用情调粉饰的酒吧。也还是在这条街上，有个很适合吃完饭接着喝杯咖啡的地方–亦素。虽然是个酒吧，却很朴素、清爽、自然，就像招牌上的素色蜡染布一样。店里有老板亲手煮的很香醇的咖啡，有味道很纯正的芝士蛋糕，有很柔缓的音乐，有高雅不俗的书，有很温和的光线，木格子窗外还有一条更温柔的河流，光阴每日每夜每月每季每年都在这样的岁月里流过。

    想在古城不受打扰，找个静静的又小小的地方，面对真实的凤凰、真实的沱江，以及内心的真实，也许去江边的“八月里”是最好的选择了。最可爱的是蹲坐在门口的一只灰白色的短毛猫，任由人逗弄，不急不躁，永远保持着一脸忧郁无辜的表情。古老的苗家吊脚楼，内部没有过多的装饰，屋内皆是原木打造的简约桌椅，深蓝素雅的印染粗布覆于桌上，硬木沙发三两只，不是那种极其柔软可嵌入身体的美式沙发，这倒是和凤凰的古城气质颇为相符。木墙上钉满了大小不一的便笺纸，颜色都是纯洁的白，一张叠着一张。走近细细品读纸上的文字，有随意的涂鸦，有幽默的短句，还有浪漫的小诗。拣一个靠窗的位子，抬眼可见悠悠江水，隐隐青山，歌女唱着山歌乘木船顺水而
下。点一杯冰摩卡，咖啡沁人心脾的香味伴随着bossa nova的舒缓节奏，阳光懒懒地照在身上，几可坐上一辈子。

赶场是寨里别具趣味的风俗，“赶场”在汉语中是追求姑娘的意思。十八九岁的苗族男青年，到了谈情说爱的年龄，大多会利用走亲访友的机会，先试探性地了解对方情况，然后再进一步利用赶场的机会主动去找姑娘，大多是在地角场边，或者在行走的路途中与姑娘讨糖、讨水果。外乡人初次见此风俗，难免也会兴奋地向姑娘讨要东西，但如果姑娘不理不睬，再去“讨”就只会自讨没趣了。
遇到赶场日，如果你胆量够大，试着去搭一段农用车吧，挤在满满一车的鸡鸭、肥料与欢乐的乡民间，体验一下乡野的别样情致，也不失为一件颇为有趣的乐事。只是在赶场人多时搭乘农用车，一定要抓稳扶牢，悬着的身体实在大意不得。
每逢农历一、六的日子禾库赶场时，这个距离凤凰较远的小镇子就由索然无趣立刻变得人气极旺，卖银饰的、土布的、绣花衣的、种子化肥的、烟丝的、青菜生姜的，以及提着鸭抱着鸡的，应有尽有。缠头帕、挎背篓、吃着粑粑的老妇人，围着一台唱苗歌的电视、穿国防绿军装的男人，头戴斗笠、打着盹、卖鸭雏的老伯伯，守着灯盏窝前那锅热油的小姑娘，米豆腐摊旁照顾吃奶娃娃的女子，算命、卖苗药的戴眼镜中年人，挑着担子卖豆干的妇人，粉嫩酸萝卜摊前照顾生意的姑娘，戴着虎头帽、歪在背篓里睡不醒的婴儿，耳朵上别着烟、蹲围在一起的男人们，捏着烫嘴灯盏窝吃得正香的小男孩，叽叽喳喳挑着花带的女人们……蹿入鼻中的酸、辣、腥、甜、臭各种味道在禾库的墟场上从头至尾一直混合着，融化着，堵得水泄不通。一车又一车的乡民从满满的货车上你推我挤地下来，又一拥而上把阳伞下的电视、鸭蛋、糖米糕、锅碗瓢盆、甘蔗、猕猴桃等等摊子围得里三层外三层，这就是真实的禾库，简单的禾库，在赶场中生活的禾库。

距离禾库五公里外的板吉寨和岩板寨，也不妨徒步去走一走。伴着乡间的清新空气，穿行于寨中的石板小路上，晒太阳的老婆婆、善意微笑的乡民、嬉闹的小孩子、挑水的热情农妇……一切的温暖朴素，都会让你感觉恍若隔世。
                                             
到达：
乘车地点目前在凤凰路向北约1公里的三岔路口，车程约3小时。
游览时间：
两小时左右足够。
住宿：
      在这里住宿不太方便，如果是带着睡袋而且又能随遇而安的旅人，就可以选择住在一楼有网吧的禾库招待所。
美食：
      禾库市场边有很多小吃店，价廉物美，随便尝尝什么都觉得这里有比凤凰更朴素地道的乡土味道。
旅游手记：
      1．现在边场上卖的绣花苗服一般都是机绣的，不如回古城或去黄丝桥买手工绣品。
      2．赶场后的回程途中，可以试着搭一段农用车，挤在各样农产品与欢乐的乡民间，体验一下乡野的情致。农用车在赶场人多时，搭车的乘客很可能是在车顶上，或是半个身体悬在车外，一定要记得抓好扶手，不可大意！
      3.此处距离天星山不远，那里面有两条峡谷，大约需要走20多公里，是个徒步穿越的好地方。

    世界上千奇百怪的洞很多，大洞小洞，深洞浅洞，有恐怖的防空洞、暴虐的渣滓洞、飘缈的水帘洞、精灵古怪的盘丝洞，但无论是哪种形式的洞都是湿漉漉的冰冷世界，那里没有令人心安的温暖，穿越其中令人无所适从。但据说奇梁洞有天下第二溶洞之称，难道这与世隔绝的无底洞，真有什么举世无双的东西吗？
    距离古城四五公里远的奇梁洞，一眨眼工夫就到了。洞很靠近公路，下车沿着小径走很快就到了洞口。一入洞，便像是到了黯淡无光的幽冥世界，世界恍若一下子被阻隔分成了两重天，在黑暗中无望地瞧着洞外一角幽幽的天空，就莫名地又是两脚生寒，又是打喷嚏，又是浑身瑟缩。由洞里的免费导游带领着，就开始了洞中人间画廊、天堂胜境与阴阳河三条路线的探秘之旅了，这六千多米长的碳酸盐岩洞，到底是怎样一幅奇、秀、阔、幽又瑰丽无比的画卷呢？
    从一段甬道进洞，里面阴冷湿润，洞外奇溪潺潺的流水，跌落进洞府已是一脉山泉了。自甬道尽头上船，便是在阴阳河的水中行舟了，幽深昏暗的灯光照得河面阴森森、惨凄凄的。洞里的幽黑让人恐惧，处在深不可测的暗河之中，我更多联想到的是一些青面僚牙、魑魅魍魉之类的词。

    从阴阳河上岸，登上一径石梯继续向上走，第二层中的“迷魂谷”因科考队曾在这里迷路而得名。这篇开阔的地方据说还是当地苗王操练兵马之地呢。接着还能看到天堂中的“嫦娥奔月”、“王母蟠桃会”，“雨洗新荷”等景象，亿万年的滴水对石灰岩的侵蚀，如今已把这里变成了人间想像的天堂。再向前走，就进入了人间画廊的通道，而它通向的却是非人间的龙宫，宫中有如林海雪原般的天然音乐厅，那些喀斯特地貌变化的奇幻胜景，虽没有波涛翻滚的气势，却有纵横起伏的石笋、石柱、石钟乳勾勒出的连绵壮阔。
    弯腰走完这长长的画廊，终于回到了明亮宽敞的洞口。暮色苍茫中，大地依然踏实温暖，群山依旧静穆悠远，一切在被黑暗笼罩前，仍旧是生机勃勃的摸样。人们对黑暗中的事物总有深深的渴望和超越的决心，而我只觉得自己回到人间那一刻的情绪仿佛是重生一般。
旅游贴士：
到达：
在南华路与桔园路相接的路口去往吉信方向途径奇梁洞的班车，也可坐小面的。
游览时间：
两小时。
旅游手记：
1、因距离古城很近，交通方便，可以顺道去吉信赶场。这里逢农历五、十的日子赶场，交通可能会颇为拥堵。
2、洞内湿滑阴冷，建议多穿件长袖外衣。
3、洞内不允许自行进入，需要集中一批游客，由免费导游统一带入讲解，各处灯光由导游控制。

  
  据光绪《凤凰厅续志》中载：“凤凰营，足巨镇干镇六十里。有废城，在坡山西址，建于唐，为渭阳废县故治。”这就是建于唐垂拱年间的渭阳城，雄踞湘黔要冲，在苗家人的注视里已静默屹立了一千多年。可手中握着的历史资料所记载的此处风景与我眼前看到的这纵横的阡陌，迂回的绿水，斜照的夕阳，缕缕的炊烟，却有着天壤之别。这一派田园诗韵的古城，有谁会想到它曾是西通云贵要塞的刀戟搏击之地？
    这已是我第二次敲开它巍峨的城门了，我对一个住在城内的老婆婆说我是来看望一位苗家姑娘的，问老婆婆可认得一对附近勾良苗寨卖刺绣的姐妹？老婆婆一边说着好、认识，一边又絮絮地向我道着她这片家园的历史。她带着我由屋后登上城墙，用手指着，告诉我说，有剧组曾在我们刚进来的那个门那里拍过《乌龙山剿匪记》，还有近年拍摄的《我心飞翔》也在这里取过景。她还说这里的南门因为总是失火早被封死了，北边的“日光门”只有家中有了丧事才由此门出人，东边的“和育门”是当官人走的，逛过古城出东门，便能“官运亨通”了……
    我不想再去深究那些飞檐翘角是从何时起变得不再雄伟壮观，那些箭垛炮台又是因为何事曾经气势逼人，或者那些苔藓与野草塞满的石头城墙是否还残存着已逝的足音。我问老婆婆：“现在这城墙还是不让你们随便上吗？”她的叹息给了我肯定的答案。我知道这又是一片被旅游开发公司买断的家园，他们自己的家园如今连上去随意行走都变
得难以实现。老婆婆没有再多说什么，我却知道古城心底的荒凉与凄冷，是无法同匆匆来又匆匆去的过客言喻的。

      “春霞，春霞，有人找你！”老婆婆笑着把在别处看店的春霞领到我面前。“你是……”“你长大了。”这个当年穿着一身朴素苗服，手把手教我学绣花的十九岁姑娘，已蜕尽了满脸稚气，出落成不再穿苗服的成熟大姑娘了。春霞把她母亲也叫了来为我介绍，她妈妈放下手中为鞋绣着花线的针，抬头看了看我，又和女儿说了几句苗话，便对我绽开了她锁着的眉头，露出了雪白的牙齿。古城没有了初次见面那日的微雨，但我看到这眼前的人儿，却清晰地记起那日微雨中我与春霞和她姐姐一同洗莴笋、淘米、炒菜、站着吃得很香的样子。我说：“怎么没看到姐姐呀？”春霞说：“生孩子出血多，还在医院住着。”我想像不出她清丽消瘦的姐姐怀孕后的模样，我只隐隐约约觉得春霞和她姐姐可能永远都不会再回到她们曾跟我描述过、我在照片中看过的美丽的勾良老家了。    在古城黑暗来临前短暂的温暖黄昏里，我和春霞在一起，听牛儿的牟牟声，我赞扬她精致的绣花鞋，我们说到在凤凰工作的比她大十岁的男友，一起整理货物，挑水，上门板，换上漂亮衣服和她妈妈说再见，快乐地踩着影子出城门，在回凤凰的班车上睡觉，遇到戴眼镜的清瘦背包客，两个姑娘在老房子吃饭，讨论起她的婚期和婚前的失落，以及她如何守着黄丝桥上的稻草、雨季、杏花、燕子、粮食……若即若离且凌乱无序的古城故事，就这样走人我梦中，变成了我永远无法摆脱的情结。

到达：
先坐古城到汽车站的临时班车，之后再换乘去往阿拉方向的班车。过了南方长城后有一段路正在修理中，不是很好走，尘土较大。大部分班车只到阿拉营，因此还需乘坐1公里左右的三轮蹦蹦车。
游览时间：
1-2小时。
旅游手记：
1、尽量不要购买城内出售的祖传古玩器物，一千多年前遗存的文物，究竟有多少可以供当地人一批批地卖给游人，谁也不清楚。
2、黄丝桥古城不远处还有个小苗寨，去里面参观无非也就是看看苗家男女表演的歌舞，学着跳跳竹竿舞，再拍一下漂亮的苗家姑娘罢了。
  3．这里的票价比较有意思，一边是由旅游公司收购后的售票点，一边是村民自己办的渭阳花园的售票点，购买两种不同的票的区别在于前者可以上古城墙，并且配有免费的讲解员，而后者就只有由老乡带着站在自家屋顶上望望古城，如果要求老乡带你上  古城墙上去看看，那只得等正规售票点的工作人员不注意或他们下班后才可以，这一点对于外来的游客来说恐怕没什么大不了的，但对于本地的村民来说就不得不说是耻辱了。

    由回龙阁沿沱江下行不到半小时，便可来到听涛山脚下，沈从文墓地就依偎在静静的沱江畔。石阶东侧有一块很不起眼的石碑，那是沈先生的夫人张兆和为他撰写的碑文，不理解或者说不完全理解他的夫人，用感怀忧伤的文字回忆着动情的往事。“六十多年过去了，面对书桌上这几组文字,校阅后，我不知道是在梦中还是在翻阅别人的故事……从文同我这一生究竟是幸福还是不幸，得不到回答……”我印象中深刻的是，三三给二哥最诗意的评价，说沈先生是个“稀有的善良的人”。
    由山路小径而上，不远处有一块竖长的石碑，上面刻着画家黄永玉为表叔沈从文题写的碑文：  “一个士兵不是战死沙场，便是回到故乡。”继续上行，清幽静谧的墓地四周，摆放着许多美丽的野菊和竹编的蝴蝶。一块未经雕琢的天然五彩石，在湿湿的雾气里略显斑驳，站在那里的感觉真如纳兰词中所写的，“唱罢秋坟愁未歇，春丛认取双栖蝶”。五彩石的正面镌刻着沈先生手迹：“照我思索，能理解‘我’；照我思索，可认识‘人’。”五彩石背面是张兆和的妹妹张充和的撰联：“不折不从，亦慈亦让；星斗其文，赤子其人。”联上句尾四字便是“从文让人”，这勾勒于石头上的
线条，朴素得仿佛沱江里的一根水草，漂流在悠悠清溪上，漂流在字间情里，漂流在温文尔雅的儒者之气里。
    究竟该去怎么思索，理解“我”和认识“人”呢？黄永玉在《这些忧郁的琐碎》里写道：“从文表叔尽管撰写再多的有关文物考古的书，后人还是会永远用文学的感情来怀念他。”在沈先生的作品中，笼罩在他灵魂里的朴实淡雅，悲怆苍凉，琴剑飘零，大善与大美，实在是和那流动而不凝固的清波相似。也许正是因为与水结缘，才得以“认识美，学会思考”。茶峒渡口的翠翠,沅江船上的水手，箱子岩下划龙船的汉子，吊脚楼里多情的妇人……也许只有怀着一颗如水的心才能融入这种境界中，在这美得令人哀愁的如梦如幻的文字里，在湘西清野朴素的山川、古镇里，在藏入石
板缝的旧事里，在檐角雨滴落的呢喃里……

旅游贴士：
      到达：
      从沱江南岸的回龙阁街顺着石板路一直向东走，大约要走上1.5公里，古城内的石板路皆没有起伏，走起来很惬意轻松。需要提醒的是码头的船已经改停万寿宫门前，不经过这里。可以在回龙阁乘坐三轮车到达。
      游览时间：
      算上来这里的路程和上山游玩的时间，大约要1小时。
      继续游览：
      上虹桥沿建设路直走300米左右就是南华山森林公园。
旅游手记：
1．凤凰古城回龙阁古官道南侧便是准提庵了，这也是去往沈从文墓地的必经之路。这里是个拜佛参禅的好地方，进入殿堂，喧嚣的尘世便被生生隔绝在重门之外了。此庵建于清康熙五十四年（公元1715年），嘉庆十二年重修。庵内佛像、神像众多，金身熠熠，香火旺盛。烧过香后，还可以去楼上看看黄永玉的画，这位可爱老人的画也极有趣味。“佛音缭绕，梵音回涛”是凤凰古八景其中的一景，梵音与涛声汇合之地，必定是个好去处吧。
2．沈从文墓地有位没牙的老大爷常年为其守墓，他经常会免费为游客讲些这里不为人知的故事，但他的普通话说得很不标准，听起来比较困难。
3．早晚游客散去时，可在这里静悄悄地听江中涛声，听鸟儿鸣啭，享受这完美的“空山无人，水流花开”的闲适人生。
4．墓地附近还有不少船去桃花岛，乘船悠哉游哉地欣赏湘西风情，品读着沈先生写于沱江行船中的文字，体会这些文字的魅力是最好不过的了：“我的感情流动而不凝固，一派清波给予我的影响实在不小。我幼小时较美丽的生活，大部分都同水不能分离。我的学校可以说是在水边的。我认识美，学会思索，水对我有较大的关系。”

    我是被一段有关古庙饶有趣味的传说吸引而来游访沱江边的这座江西会馆的。据说几百年前，有很多江西人到湘西做生意，生意成功、意满志得之余，就在沱江边修了这座会馆，即万寿宫。当时的万寿宫气势雄健，盛极一时。后来凤凰当地人认为万寿宫堵住了沱江的流水，让自己赚不到钱，于是大家凑钱在自己的地盘，也就是沱江对岸建了一座庵子。准提庵的两个圆圆的大窗户正对着对面的万寿宫，像一对日日夜夜监视动静的眼睛，目的就是不让江西人夺走更多的财富。然而江西人随即又针锋相对地在会馆旁修了一座塔，塔的寓意更为明显，它就像伫立在江边的一根长银针，要把对岸的“眼睛”戳破。曾经势不两立的争斗不知最后赢的是谁，输的又是谁？事事非非，如今已成过眼烟云。
    万寿宫始建于明末清初，公元1932年陈渠珍在万寿宫开办湘西农村银行的印钞工厂，后又设立过“凤、麻、泸三县剿匪指挥部”，另外他还在这里办过织布厂，设过小学。历尽沦桑，旧日繁华已逝，重新修葺后的万寿宫现在已被改建为黄永玉艺术馆和民俗风情院了。
    穿过大门，透过正殿望去，万寿宫的昔日风采只能靠自己想像了。前面的正厅，一对精工细雕的石狮分列两侧；后面的正殿，殿前横标上高悬一匾，上书“铁柱功崇”四个遒劲有力的大字。正殿右侧有肖公殿、晏公殿、财神殿以及厨房、斋房；左侧有梅廊、天符、雷祖殿、轩辕、韦陀、观音殿及客厅。
到达：
沿着沱江北岸一直走，穿过东关厂：，在万名塔附近就可以看到。
游览时间：
30-60分钟。
继续游览：
对岸青翠欲滴的苍山便是听涛山，山下埋葬了一个回到故乡凤凰的“老士兵”的思念，而这片美得让人哀愁的山水就是文坛巨匠沈从文记忆的开始。穿过虹桥，经由夺翠楼的回龙阁一带巷子走约1.5公里就到了。
旅游手记：
1、万寿宫右侧，原来有一幢砖木结构的古式建筑，这里曾经是杭英名将、定海三总兵之一的郑国鸿的故居。如今故居房屋已毁，仅留有遗址供后人凭吊了。
2.园内有不定期的民俗表演。

郴州莽山森林温泉旅游度假村
　　这颗镶嵌在南岭山脉的璀璨明珠，地处湖南省宜章县南端，毗邻广东乳源县，阳山县和连州市，距郴州市、韶关市各130公里，距长沙320公里。总面积284平方公里，是湖南省面积最大的国家森林公园。
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郴州莽山森林温泉旅游度假村
2.鬼子寨景区，早在1957年就以其独特的自然风光和众多的珍稀动植物而成为全国14个自然景观区之一，是湖南省第一个自然景观区。环型游道全长1069000个，是一个空气清新的“天然氧吧”是“森林浴”的最佳去处。景区内伟岸的将军石，挺拔的镇山神针婀娜多姿的莽山松，惟妙惟肖的海豚画石、木鱼石登、更令人乐而忘返
3.猴王寨景区，游道全长600余米，游玩时间约1小时。这里两山夹溪，谷狭径幽，瀑布连绵、一瀑一潭，古藤缠绕，野果飘香。沿溪伴栈道漫步，扑面而来的清甜空气，负离子含量每立方米高达100300个；映入眼帘的是枝繁叶茂的树木，清幽碧透的潭水，不时有野猴来此觅食戏水，野趣盎然。此景区是游人戏水观猴，负离子洗肺最佳胜地。
4.梦坑石，湖南宜章、广东乳源、阳山两省三县交界处，海拔高度1902米。为广东第一高峰。登山顶，脚踏两省三县，望四周，丛山叠翠，场面宏大，景观壮丽，令人心旷神怡。观云海、看日出、赏雪景、扶雾松，无不暇意。主要景点有：蛤蟆石，广东第一峰、空军雷达站景点。
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　　莽山森林温泉旅游度假村
　　地址：中国湖南郴州莽山国家森林公园
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   虹桥始建于明洪武初年，相传当时有位阴阳先生称，凤凰的南华山乃是一座扎入沱江的奇峰，它必是龙脉的龙头之所在，由此阴阳先生推断此地必将有人问鼎中原。当时的明朝皇帝朱元璋听罢，  难容自已辛苦创下的大明江山面临巨大的潜在威胁，于是大笔一挥，下令在沱江上造起了这座虹桥，  意在斩断“龙颈”，以免凤凰真的出个“皇帝”与之争天下。
                                                                                                                                                                                         
      传说毕竟只是传说，早已无从考证。经过近百年的历史变迁，虹桥的木构件逐渐霉腐，民国遭遇水灾后，在湘西镇守使田应诏的主持下，才得以改建成一座中间是长廊、上面有屋顶、可遮日晒避 雨淋的木结构的虹桥。如今这座经现代修葺过的崭新虹桥宛若横跨江水之上的彩虹，热闹繁华一如往昔。
      站在虹桥上看到的玲珑小塔，名为万名塔，她静静的倒影很是挺拔秀丽，六边的翘角上悬挂的铜铃，在微风中让人有种聆听暮鼓晨钟般的怅惘。万名塔是在古时的“纸字炉”石基上重新改建的， 据说以前读书人的字纸是不能乱丢的，要到纸炉里去烧掉。
      漫步桥廊两侧林立的小店铺间，出售蜡染、刺绣、银饰的摊位前的吆喝声和讨价还价声不绝于耳，凤凰版本的《清明上河图》正在繁喧杂乱中每日上演。
      虹桥二楼的民俗文化楼是个闹中取静极为的雅致地方。凭窗品茗赏景的同时还能欣赏到许许多多珍奇的民间工艺品，如曲王的雕花大木床、古色古香的木椅、巨型烟斗以及知名的书画家描绘的凤凰图景等。另外如果够幸运，还可以看到打花鼓或对歌等民俗表演。
泡在虹桥边城书社的书堆里，从文字里翻拣属于凤凰的点滴故事，找书店老板聊聊凤凰，在买上一两本与这个小城有关的书，让老板在扉页上盖上“溪桥夜月”的印章，也算是凤凰之行颇有意义的收获了。

到达：
只要站在沱江边，就可以一眼望到那座安然而卧的虹桥桥，只需沿着河岸走就可以到了。
游览时间：
2分钟或1小时。所谓2分钟是指过桥的时间，而1小时就是指泡在桥上的时间了。假如时间会在这里停止，那凤凰就是诗中的迷幻美学，她的美叫人甘愿堕落在她怀里。
旅游手记：
1．虹桥下便是沙湾了，沱江水在这里悠然地扭了下身子，留下了一片开阔的水面，小舟中传来的美妙歌声有如天籁。难怪晨曦与暮色中都会有写生的学生、不知疲倦的摄影人和痴心风景的情侣，来沙湾一带安静地走一走吧。
2.“清流拥翠，溪桥夜月”指的便是这里了，它也是凤凰古八景中的一处景观。

    车在凤凰的大桥上喘着粗气“噌”地一下刹了车，隔着丝丝雨痕的窗外是思念念，湿湿的雾笼罩着的余温尚存的往昔是思念，我思念的凤凰。被包裹在似曾相识的温润潮湿的空气里，思念像是浓浓的、稠稠的、化不开的一颗太妃糖，让人含在嘴里舍不得咬碎。当思念的距离不得不由远及近时，舌间溢散了的则是淡了许多的味道，回头再看，思念的碎片蜕变消逝得无影无踪，让人不由得心上隐隐作痛，这种感觉无法言喻。
    在桥上站定，凝望霏雨沁透的古城，古城如昔，容颜未改，依旧有让思念延续下去的理由。北门城楼依旧是那道庄重沉稳的屏障，沱江依旧是那湾浓绿清艳的碧水，虹桥依旧是那两侧吊脚楼的平衡支点，跳岩依旧是那挎着大背篓的妇人和狗来往的水上通道，江边依旧是那三三两两、浣衫洗菜人的家园，轻舟依旧是那般踏实安稳的静美。我想只要我的生活还在一刻不停地前行，我的思念也就如影随形般地延续。
    穿过两扇铁皮包裹的圆头铁钉密铆的大门，穿过重檐歇山顶的青砖城楼，穿过防御控制的层层垛口，穿过历经战争炮火洗礼的北门城楼，它裸露着褪不尽本色的沧桑，仿佛这一触摸就穿过了整个岁月，漫长得像是城门楼上悬着的月一样沧桑。建于明朝的北门城楼本名“壁辉”，因在城北的缘故，所以也就俗称为北门城楼了。清朝时，古城的军事地位日益关键，清政府在这里先后设凤凰厅等治所，使古城内的建设得到了加强。抗日战争时期，驻守在这里的军队认为凤凰易守难攻，于是下令拆除了凤凰的其他城墙，只留下了现今的东门与北门及其之间的城墙。

    雨势渐小，丝丝缕缕，缠绵地徘徊在耳鬓旁。于是凤凰各式的雨伞成为了煽情的道具，伞下罩着的面孔，看上去有些阴阴郁郁的，像是笼着一层纱。“小妹，拍照吗？”倒是出租苗服的大嫂，不为自己清淡的生意而愁苦寡欢，一如既往热情地招呼着过往游人，那种慢悠悠的亲热劲儿，真让人甘愿化为凤凰细雨里的画中人。这样的闲适只怕是匆匆赶往北门码头泛舟的旅游团难以享受的吧。
黑夜的霓虹像是在一杯茶的工夫就悬上了天空。北门码头也因为许多来卖河灯的小孩子而被稚嫩的喧腾重新点亮。乘着月光的清风，星星点点的烛火隐约印出了陌生人的面庞，一张张变幻着摇晃出了忽胖忽瘦的人影。这时唯有把心愿轻轻诉说给沱江，视线同无数的烛光一起顺游而下。随许愿灯跳跃到天涯的思念，也唯有凤凰能懂。

旅游贴士：
无论你从怀化还是吉首方向到来，在凤凰的桥头就能瞥见那一湾碧绿的沱江水，沱江水的难免既是北门城楼。
旅游手记：
1、凤凰古城很小，一天基本就能转遍城内的古街小巷。来到北门城楼当然要走一走跳岩和旁边的步了。小心翼翼地来回在上面走几遍，挑选个好位置，组套苗家衣服在托江畔留下倩影，是许多来凤凰游玩的女孩必做的一件事。
2、天黑后，来北门城楼附近放河灯也是来古城必做的一件事。来卖许愿灯的多是凤凰邻近的乡民，他们带着自家十几岁的孩子在沱江边穿梭往来，兜售许愿灯。入夜的沱江仿佛是天上的星辰落入了人间的河流，飘摇的烛火更像是映入水中的银河，开始只是小小几滴，接着就成了三五个点，后来点就变成了片，片变成了团……这样的凤凰，能不美得让人心疼吗？

    无论是凤凰城门上的城楼，沱江边的吊脚楼，巷堂间的祠堂庙宇，还是石板街两侧
的商铺；不管是老百姓简朴的木屋，还是华贵的富家宅院，无不流露着历史文化名城的
韵味，只为这些耐人寻味的建筑，在小城细嚼慢品住上十余天也值得。朝阳宫位于古城
北西侧的西门坡，原名陈家祠堂，是湘西古建筑的精华。这座在公元1915年由乡绅捐资
兴建、后又由陈渠珍等人扩建的院落，雕梁画栋，匠艺精细，造型别致，堪称古城宗庙
建筑的一绝。
    走在文星街上可感觉到安静而浓重的生活气息，背着书包的小学生、门口晒太阳的
老人或是背着背篓中熟睡小孩子的妇人，不时从身旁擦肩而过，在空气中耸鼻子闻一闻，
这大约就是湘西的味道了。到了朝阳宫紫红色的砖墙门楼内，你会被大门两旁镌着的一
幅对联吸引：“瑞鸟起蓬篙翼搏云天高万里，嘉宾莅边隅眼看楼台总多情”。进人门内，
从戏台下穿过，回首便能看见木楼式的古戏台，台上两侧廊柱上悬挂着一副对联：“数尺地点可家
可国可天下，千秋人物有贤有愚有神仙”，中间题曰：“观古鉴今”。这副寓意深刻的楹联所寓含
的意味不知是否就是陈渠珍在他的《艽野尘梦》所要极力表达的呢？
    祠堂正面是一栋三间木结构正殿，两边次间有花格通风木窗。正殿左右两侧各建有包厢，上层
的雕花木栅栏包厢是为方便达官贵人看戏用的。只是当年显赫一时的一代袅雄“湘西王”，还有旧
时的那些乡绅阔佬们，喜欢的是什么题材的戏剧，是阳春白雪还是下里巴人就不得而知了。
    沈从文老先生在1982年最后一次返乡时，曾在这里请了老戏班在台上演出古老的傩堂戏，全
场皆由当地农民扮唱，老先生回忆往事间，不禁激动得泪流满面。不知他是想到了宿命的无奈和善
良生命的脆弱，还是眼前浮现出了儿时朴素与单纯的美好。现今悲怆的乐章已不再被续写，但古城
里喜欢听戏的老年人在每个周末依然把这里当成最爱的娱乐场。

到达：
顺着文化广场北部游人稀少的文星街一直北行，就可以看到朝阳宫了。
继续游览：
穿过湿漉漉的巷子，走不多远，便是位于北边街的杨家祠堂了。
旅游手记：
“湘西王”陈渠珍的旧宅在西门坡，如今这里已成为凤凰法院的办公场所了，当年荣华显贵的大小数十间房屋以及赏景极佳的亭台楼阁，都已随历史变迁而不复存在，但现在仅存一棵桂花树，每到秋高气爽时却散发着芬芳。